Sobreafilado de la navaja de afeitar.

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Sobreafilado.

El sobreafilado puede estar orignado por distintos motivos

El sobreafilado es un tema polémico entre los afiladores de navajas de afeitar. Algunos de ellos no suscriben la teoría tipica y clasica, que básicamente afirma que demasiadas pasadas en una piedra hará que el filo se convierta en un filo sobreafilado, porque resulta demasiado delgado (rebaba) para soportar el corte de la barba y se pliega o dobla durante el mismo; lo que al final puede causar micromellas en las ultimas etapas, más delicadas, del afilado de la navaja
En cuanto a los filos en las navajas causados por el sobreafilado, al igual que en todos los demas el espesor del lomo o espina dorsal de la navaja combinado con la anchura de la hoja o lámina determina el ángulo del filo. Y puesto que se afila y asienta las barberas con el lomo plano sobre las piedras y asentadores planos, la geometría se predetermina o esta predeterminada. Si el ángulo del filo es demasiado pequeño y la calidad del acero no es capaz de soportar ese ángulo, el filo se doblará o se romperá. Esto no es una consecuencia directa debida a realizar demasiadas pasadas o al sobreafilado. Sino que es claramente una consecuencia de la geometría de la hoja de la navaja.
Aumentar el ángulo mediante la adición de una capa de cinta plastica adhesiva reforzará la geometría, y por lo tanto, detendra o disminuira la debilidad del filo al afilar. Por lo que una vez considerado esto y teniendo en cuenta la geometría, se puede argumentar que el superar el punto ideal o lo que se considera suficiente, en otras palabras el sobreafilar, cuando se han realizado más pasadas en la piedra de las necesarias, no debe crear o aumentar la rebaba como ocurre con los pases por un solo lado o de vaiven en el afilado de la navaja de afeitar pero si continuará reforzando o mejorando la geometría. En un ejemplo tomado del afilado de los cuchillos, donde a menudo se forma una rebaba en un lado, indicador de que en el afilado, el afilador se ha pasado claramente del punto ideal, pero no hay sobreafilado del filo una vez que la rebaba ha desaparecido (El hecho de cortar una superficie de metal con un abrasivo genera un cumulo de metal hacia la superficie opuesta, esto es comunmente conocido como rebaba) a menos que el ángulo sea demasiado agudo. Lo mismo se aplica a las navajas de afeitar. Una vez que llegue allí sólo continuará aumentando ese ángulo.
Por supuesto, la idea es saber cuándo detenerse, pero eso es otra cuestión, aquí no se esta abordando el problema del desgaste del lomo o columna vertebral.
Esto nos lleva al argumento o teoría de la micromella como resultado del sobreafilado. La creencia o teoria más actual piensa que lo que realmente sucede es que cada nivel sucesivo de afilado en última instancia hace aflorar y expone al exterior cada vez más los rayones más profundos dejados en etapas anterioresde afilado y establece los suyos propios. De hecho, no es que el filo realmente tenga micromellas, es que el filo esta lo suficientemente afilado y con rasguños más pequeños a su alrededor para revelar la brecha dejada o micromella por el rasguño más profundo.
Por lo tanto los rasguños verticales más profundos conducen directamente a una micromella en el filo afilado.
Otra teoría en la que resulta un poco más complicada sobre todo la parte que dice que un filo esta o puede estar sobreafilado o demasiado afilado, es la que explica que cualquier piedra sólo permitirá que un filo sea tan delgado o tan grueso como la altura y la profundidad a la que sus granos abrasivos pueden cortar. Por ejemplo, un filo obtenido con la piedra de grano 8K sólo será tan delgado como la profundidad de los cortes realizados por el abrasivo de la piedra 8K. Si el filo es demasiado delgado, entonces el abrasivo de la piedra 8K cortará a través del acero. El grano 16K teóricamente debe permitir que el filo sea la mitad de grueso que el 8K, y así sucesivamente. Desde este punto de vista, el sobreafilado es técnicamente imposible porque el filo se renueva continuamente con un espesor constante.
La explicación es que al afilar las navajas de afeitar, el tamaño minimo general o grosor minimo acordado o establecido para una navaja es 8K o el tamaño de los granos abrasivos tan pequeños y cercanoa a los 2 micrones. Es 8K porque este es el nivel en el que el filo se convierte en lo suficientemente fino por delgado, para cortar cómodamente los pelos de la barba en la cara durante 6 ó 7 días a la semana, pero lo suficientemente grueso como para mantenerse hasta 5 ó 6 afeitados entre retoques de afilado.
Esto ha llevado a un aumento de la creencia de que si el filo se vuelve demasiado afilado, será demasiado débil para aguantar un afeitado, o que su vida útil se reducirá en gran medida. El límite de espesor del filo en el afilado en las cuchillas de afeitar desechables recientemente era de 0,25 micras, aproximadamente 60 K. Esta idea ha sido desafiada desde que comenzaron a aparecer los primeros filos de 0.125 de Micron CBN (que es 120K). Desde entonces se han movido entorno a 0.1 micras (150K) e incluso en filos de 50 y 25 nanómetros (0.050 y 0.025 micrones o 300K y 600K, respectivamente!).
No hay duda de que un mayor afilado produce un filo más agudo y más apurado en el afeitado pero si es o no más suave es otro tema completamente distinto. Hay una correlación que debe ser reconocida según el nivel de afilado aumenta, el filo se vuelve más delgado a medida que esta más afilado, por lo tanto inherentemente más frágil. Sin duda corta el cabello mucho mejor, aunque se puede considerar como cierto que un filo con máyor afilado no se mantendrá tanto tiempo como uno menos afilado. Sin embargo, también se puede decir que un afeitado más apurado dura más que uno que no es tan apurado.
En lo que se refiere al sobreafilado, ya se ha dicho que las características del abrasivo determinan el grosor del filo. El resto depende de la calidad del acero y la geometría de la hoja. La buena técnica de afilado no influye.
Como conclusión y aunando las teorias sobre el sobreafilado es que la geometría puede dar un ángulo demasiado agudo o pequeño. Asi por ejemplo con piedras Shapton en concreto, se eliminan las capas de acero corespondientes en cada nivel, adelgazando gradualmente el filo en una navaja. Si esa geometría es demasiado aguda para las características del acero, entonces se romperá originando micromellas. Un tira de cinta adhesiva o dos para aumentar el ángulo suele ser el remedio, y las micromellas se detienen cuando la geometría es suficientemente sólida para que el acero retenga esa delgadez en el filo.
Cuando se excede afilando y se deja rebaba en el filo. Esta rebaba se nota al hacer el movimiento de asentar en la mano. Incluso si es exagerada se nota a simple vista. El segundo factor es menos evidente, y si por la razón que sea se ha dejado un filo muy fino. Este filo tan delgado, aunque se pula bien, es eso, muy fino, y al afeitar se quiebra fácilmente produciendo micromellas que resultan desagradables sobre la piel, incluso si se lleva al extremo se puede llegar a desprender el filo como si fuese un estrecho hilo de acero.
Para eliminar un filo afilado en exceso o sobreafilado de una hoja, deslice la navaja hacia atrás en una línea diagonal a través de la piedra de afilar, usando el mismo movimiento y presión que en el afilado regular. Con uno o dos trazos en cada sentido se suele quitar el filo áspero y se eliminan todos los progresos realizados hacia la agudización o afilado. A continuación afile la navaja de nuevo, a partir del inicio del proceso, teniendo cuidado de evitar el exceso de afilado por segunda vez.
Hay muchas variables a la hora de elegir el grado de afilado del filo: tipo de barba, tipo de piel, vaciado, acero, filo, preparación de la piel (pre y post), jabón, brocha, pero al final, se trata de un compromiso entre apurado e irritación. En función de las variables, ese compromiso se acercará al ideal, máximo apurado con mínima irritación, pero siempre se ha de tener presente que no se puede pretender cortar el pelo por debajo del nivel de la epidermis sin agredir la piel
Lo que tampoco esta claro es si con una barba muy dura no queda más remedio que mantener un filo extremo para poder afeitarse bien.
No hay dos navajas iguales y en el afilado lo que sirve para una puede no servir para otra de la misma marca y modelo por eso el número de pasadas por cada piedra es más o menos orientativo y por lo tanto consiguiendo distintoa niveles de afilado.
Si la prueba para comprobar el filo durante el afilado se realiza mirando por un microscopio, nunca se preocupe por ver un microserrado, así es un filo, cuanto mas aumentos más se verán vértices y valles que conforman microdientes y los rallones o arañazos de las piedras, posteriormente los microdientes se enderezan y se arrancan rebabas literalmente, desaparecen los rallones con las piedras de afilado más finas y las pastas y finalmente en el cuero, después de un afeitado de una barba dura el filo queda ondulado como un tejado, y luego por las propiedades del metal, el filo en parte vuelve a su posición inicial por si solo, al reordenarse las partículas
El filo no apto para el afeitado es más bien producido por los microdientes que tienen poca base y no se mantienen bien orientados. Estos microdientes que como ya se ha dicho no se ven a simple vista, se hacen desaparecer con unos pocas pasadas sobre la piedra de afilar. Esas pocas pasadas reavivan el filo ya que son suficientes para que desaparezcan. Para hacer esto sobre la piedra hay que tener una cierta habilidad que no todos los cuchilleros tienen. En lugar de una piedra se puede usar para esto un vidrio sin pulir, cubierto con un poco de rojo de pulir o de esmeril fino. Después de haber hecho desaparecer estos microdientes con la piedra, se ha de volver a afilar el filo sobre pasta o piedras de acabado que sulen tener un grano muy pequeño y un número muy alto.
Cuando se notan tirones en el afeitado y se mira el filo en el microscopio se debe revisar que el bisel este igualado por ambas caras, es posible que la navaja no este todo lo recta que parece y exista algún desgaste en el lomo que genera una diferencia del bisel en ambas caras. La solución consiste en insistir un poco más por la parte más estrecha hasta igualarlo.

Joaquin Gámez

¿Pero cuál es para tí el ángulo ideal de afilado y el ángulo de sobreafilado? Está claro que depende de la geometría de la navaja.
Pero se debería saber cuál es para poner capas de cinta al lomo o quitarlas

wkw

No se si esto aclara algo.

Relación Angulo Angulo.

Lomo/hoja de un lado total de afilado

1:1,5 --------------------- 18,44º --------------------- 36,9º

1:2 ------------------------- 14º ------------------------- 28º

1:2,5 ---------------- -----11,30º -------------------- 22,60º

1:3 ------------------------ 9,5º ------------------------ 19º

1:3,5 --------------------- 8,13º ---------------------- 16,3º

1:4 ----------------------- 7,12º ---------------------- 14,2º

1:4,5 --------------------- 6,34º ---------------------- 12,7º

1:5 ------------------ ----- 5,71º ----------------------11,4º

Entre las relaciones lomo/hoja 1:2,5 y 1:4 hay un margen de ángulos (ángulo total) de afilado que va de 22,6º a 14,22º, casi se duplica el ángulo de afilado. No es poca la diferencia.

Las navajas con cuchillas desechables “shavettes” estándar, que van con media hoja de afeitar usan un ángulo de afilado de 25º.

Sin ninguna duda con todos esos ángulos, de 14 a 23º, son con los que se va a afeitar pero, ¿Hay alguna característica, según el ángulo, que marque una u otra diferencia en el afeitado?

Se puede entender, que el ángulo de afilado de las navajas de afeitar debe ser sobre los 10/12º. Para conseguir esto, en la práctica, la relación entre el ancho entero del lomo y el ancho del filo o bisel de la navaja debe estar entre 1:3 y 1:2,5, para obtener un ángulo, respectivamente, de 9,5 y 11,3º.

En caso de que la relación sea demasiado grande, mayor a 1:3, l daría un ángulo demasiado pequeño, la solución está en poner cinta adhesiva en el lomo para disminuir dicha relación y poder llegar a 1:3 para afilar a esos 10º, o para llegar a 1: 2,5 y afilar a 11,3º.

Una cosa buena es conocer los ángulos de afilado correctos, el porqué de ellos y como trabajan sobre el pelo y la piel.

Da la sensación, por la experiencia, que afilar a 10º y afeitar con la navaja a 10º del rostro es una buena opción. El filo va a ir paralelo a la cara y parece que sea donde menos peligro se corre.

La falta de permisividad en un error de ángulo o presión, viene porque al ser una hoja más fina, tiene más tendencia a clavarse en la piel. El filo de todos los vaciados posibles puede rasurar con la misma efectividad, pues tiene la misma relación de distancia entre lomo y borde del filo. O sea, todos tienen el mismo ángulo de afilado. La tendencia a cortarse la piel (falta de permisividad en errores) es solo por la delgadez de la hoja, que corta y penetra más que otra que tenga un vaciado menos extremo.

Joaquin Gámez

Gracias por tu respuesta. En realidad lo que a mí me interesaba es saber qué consideras ángulo de sobreafilado.
De todas formas me sorprende muchísimo que digas que el ángulo de afilado de una navaja debe estar por los 10º a 12º.
Este es un tema que he estudiado en bastantes foros de navajas y cuchillos. En ellos se considera que por debajo de los 15º el ángulo de filo es tan agudo que es peligroso afeitarse con él. Los bisturíes tienen un ángulo de filo de 10 a 12 grados y no afeitan, directamente entran en la carne.
El ángulo de filo de una navaja se considera que debe estar entre los 15 y 20 grados y por encimo de estos valores son los que se recomiendan para un cuchillo muy bien afilado.
Un cuchillo debe tener entre 22 y 27 grados para cortar óptimamente y, al mismo tiempo, conservar el filo.
Esta afirmación mía pudiera parecer una apreciación personal. O una invención gratuita. Voy a demostrarlo midiendo varias de mis navajas y cualquiera puede hacerlo midiendo las suyas.
Voy a llamar L a la anchura del lomo y F al tamaño del filo. El filo no es la anchura total de la navaja, sino la distancia entre las rectas en las que se apoya la navaja cuando está tumbada. Lo explico en la figura:

L es el ancho del lomo y F es el ancho del filo. Con estas dos medidas, y usando la trigonometría, podemos calcular el ángulo de filo de una navaja.
Yo he medido los dos valores en mi Filarmónica Novodur, como puede verse en las dos siguientes fotos.
Primero mido el filo:

Y luego el lomo;

Ahora con estos dos valores hay que calcular la fórmula que he puesto en el esquema. Pero como soy muy vago, mejor que lo haga una hoja Excel, que de paso lo hace con 36 decimales. Y ya de paso que lo haga con toda una serie de navajas conocidas por todos, que he medido usando el mismo calibre.
Este es el resultado:

A la izquierda tenéis la anchura del Lomo y del Filo y a la derecha del todo el ángulo de filo con grados, minutos y segundos. Abajo del todo tenéis la fórmula con la nomenclatura de las variables de Excel para que podáis codificar una hoja excel similar.
Como se ve mis navajas tienen un ángulo de filo entre 16 y 18 grados, y puedo asegurar que cortan perfectamente. Y no es una cuestión mía. Yo podría aumentar ese ángulo poniendo cintas en el lomo. ¡Pero nunca disminuirlo! porque es así como está construida la navaja. Tendría que limar el lomo, y no estoy dispuesto a arruinar una navaja.
Con esto creo que he demostrado que las navajas normales tienen un ángulo de filo entre 15 y 20 grados.

wkw

Magnifica y muy interesante tu argumentación por mi parte nada que objetar y de eso se persigue debatir y exponer distintas opiniones y criterios . Como todo en este mundillo nada es dogma de fe ni esta grabado en piedra y mucho menos los ángulos de afilado.

Alejandro

Joaquin Gámez escribió
Gracias por tu respuesta. En realidad lo que a mí me interesaba es saber qué consideras ángulo de sobreafilado.
De todas formas me sorprende muchísimo que digas que el ángulo de afilado de una navaja debe estar por los 10º a 12º.
Este es un tema que he estudiado en bastantes foros de navajas y cuchillos. En ellos se considera que por debajo de los 15º el ángulo de filo es tan agudo que es peligroso afeitarse con él. Los bisturíes tienen un ángulo de filo de 10 a 12 grados y no afeitan, directamente entran en la carne.
El ángulo de filo de una navaja se considera que debe estar entre los 15 y 20 grados y por encimo de estos valores son los que se recomiendan para un cuchillo muy bien afilado.
Un cuchillo debe tener entre 22 y 27 grados para cortar óptimamente y, al mismo tiempo, conservar el filo.
Esta afirmación mía pudiera parecer una apreciación personal. O una invención gratuita. Voy a demostrarlo midiendo varias de mis navajas y cualquiera puede hacerlo midiendo las suyas.
Voy a llamar L a la anchura del lomo y F al tamaño del filo. El filo no es la anchura total de la navaja, sino la distancia entre las rectas en las que se apoya la navaja cuando está tumbada. Lo explico en la figura:

L es el ancho del lomo y F es el ancho del filo. Con estas dos medidas, y usando la trigonometría, podemos calcular el ángulo de filo de una navaja.
Yo he medido los dos valores en mi Filarmónica Novodur, como puede verse en las dos siguientes fotos.
Primero mido el filo:

Y luego el lomo;

Ahora con estos dos valores hay que calcular la fórmula que he puesto en el esquema. Pero como soy muy vago, mejor que lo haga una hoja Excel, que de paso lo hace con 36 decimales. Y ya de paso que lo haga con toda una serie de navajas conocidas por todos, que he medido usando el mismo calibre.
Este es el resultado:

A la izquierda tenéis la anchura del Lomo y del Filo y a la derecha del todo el ángulo de filo con grados, minutos y segundos. Abajo del todo tenéis la fórmula con la nomenclatura de las variables de Excel para que podáis codificar una hoja excel similar.
Como se ve mis navajas tienen un ángulo de filo entre 16 y 18 grados, y puedo asegurar que cortan perfectamente. Y no es una cuestión mía. Yo podría aumentar ese ángulo poniendo cintas en el lomo. ¡Pero nunca disminuirlo! porque es así como está construida la navaja. Tendría que limar el lomo, y no estoy dispuesto a arruinar una navaja.
Con esto creo que he demostrado que las navajas normales tienen un ángulo de filo entre 15 y 20 grados.

Hola @"Joaquin Gámez"
@"wkw" cuando habla de los ángulos óptimos se esta refiriendo al angulo de un solo lado de la hoja y no al total.
La mayoría de las navajas vienen con una relación lomo / ancho de hoja de 1/3-1/4, en mis navajas prefiero una relación cercana a 1/4 debido a que el acero es duro y soporta bien un angulo total de 15 grados. Mi Thiers Issard tiene un ancho de hoja de 23.5 mm con un lomo de 5.5mm, una relación mayor a 1/4. Hace varios años que la tengo (la compre nueva) y afeita de maravillas. El acero es durisimo (C135) y seguramente puede soportar ángulos aun más agudos. Un ángulo agudo corta los pelos con mayor facilidad pero cuidado con la piel.
Sin embargo esto de los ángulos poco me importa y la razón es que con el uso de pastas y cuero incrementamos rápidamente el angulo del bisel. La superficie de un asentador colgante no es plana, es cóncava, y con el uso en el filo se forma un micro bisel convexo. Este filo es mas resistente y duradero pero si abusamos de las pastas y no le damos la tensión correcta al asentador el angulo se incrementa tanto que el filo ya no corta correctamente y no responde mas al cuero o pastas.
Una de las causas mas frecuentes de perdida de filo se debe a este problema, en muchas de las navajas que me traen para afilar puedo ver bajo el microscopio filos superpulidos y muy convexos. Por esta razón yo no uso pastas y de usarlas elegiría una superficie plana y firme, como por ejemplo la madera balsa. Cambien por esta razón yo le doy mucha tensión al cuero cuando asiento y poca presión a la hoja, es decir minimizo la deformación de la superficie del asentador.

Joaquin Gámez

Efectivamente esta es la teoría, pero luego con los cueros deshacemos lo planificado

Cartagena Field

¿Entonces @"wkw" habla de la medida del ángulo de un sólo lado, o el de la derecha o el de la izquierda -que deben de ser iguales porque no hablamos de kamisoris-, y en cambio, @"Joaquin Gámez" se refiere al ángulo de la izquierda de la navaja + el ángulo de la derecha, o sea, la suma de ambos, cuyos sumandos deben de ser iguales? Es así, ¿no? Si así es deduzco que, más o menos, están diciendo lo mismo ambos; a no ser que aquí un grado más o un grado menos sea una gran desviación, que no creo.

Joaquin Gámez

Yo me refiero al ángulo total. Fíjate que en la fórmula hay un 2 que multiplica a todo lo demás

Cartagena Field

Exacto, por ese 2 lo he dicho.
Es muy curioso este hilo e interesante. No obstante, como no somos ángeles ni nada parecido y ni esto es el Paraíso, ni siquiera el Terrenal, luego viene la "pérdida" de la teoría, y como cada mano es distinta, una misma navaja en diferentes manos su filo pasaría por distintas vicisitudes a lo largo de su vida. Lo que queda claro es que gente como vosotros, Joaquín y Alejandro, con contrastada y aquilatada experiencia, sí sabéis lo que hay que hacer en la práctica, y lo que no, para dejar a vuestras navajas un filo dulce.

Alejandro

Cartagena Field escribió
Exacto, por ese 2 lo he dicho.
Es muy curioso este hilo e interesante. No obstante, como no somos ángeles ni nada parecido y ni esto es el Paraíso, ni siquiera el Terrenal, luego viene la "pérdida" de la teoría, y como cada mano es distinta, una misma navaja en diferentes manos su filo pasaría por distintas vicisitudes a lo largo de su vida. Lo que queda claro es que gente como vosotros, Joaquín y Alejandro, con contrastada y aquilatada experiencia, sí sabéis lo que hay que hacer en la práctica, y lo que no, para dejar a vuestras navajas un filo dulce.

Gracias por el halago.