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Jabón de afeitar casero by Mac
#1

Una vez realizadas las pruebas entre el grupo de betatesters de éste y el otro foro, la opinión ha sido unánime, SI, es un producto apto para el afeitado, adolece de ciertos fallos, pero es totalmente funcional.

Así­ que aquí­ va la receta y el procedimiento:

V1.0

Precaución, estamos a punto de manipular sustancias peligrosas, la potasa es un álcali bastante fuerte, no tanto como la sosa, pero está muy cerca, es corrosiva, produce reacciones violentas si se manipula inapropiadamente y puede producir gases tóxicos, así­ que hay que equiparse debidamente para prevenir accidentes y/o lesiones.

Material necesario:

Protección:

-Gafas de protección, a ser posible de cobertura total, que impidan que una salpicadura alcance el ojo se produzca desde el ángulo que se produzca, mejor unas gafas con junta de goma alrededor del ojo que unas que dejen una posible ví­a de entrada hacia el ojo abierta, una salpicadura de la lejí­a en un ojo es tremendamente dolorosa y produce serias lesiones en la cornea que pueden ser permanentes.

-Ropa de manga larga, fácil de quitar rápidamente y a la que no tengamos especial aprecio, una bata de laboratorio es lo ideal, aunque si no se tiene, puede ser ropa vieja que no importe estropear con una mancha permanente.

-Guantes, las manos son lo más expuesto a recibir una salpicadura, ya que manipulamos los ingredientes y utensilios con ellas, los guantes de látex desechables ofrecen una buena protección inmediata, pero el látex es sensible a la lejí­a, por lo que pueden ser traspasados por ella en unos segundos, también son delicados y cualquier enganchón puede perforarlos, para esto son mejor los guantes de fregar (son más gruesos) o los de nitrilo (más resistentes) los guantes siempre se han de colocar por debajo de la manga, cubriendolos con ésta, una salpicadura abundante con los guantes por encima de la manga puede entrar dentro de éstos y provocar lesiones más serias en la piel ya que la lejí­a se queda dentro, si los cubrimos con las mangas, es mucho más difí­cil que los lí­quidos entren dentro del guante.

-Mascarilla, , tanto la sosa como la potasa producen vapores irritantes al mezclarse con agua, una mascarilla desechable nos protegerá de ellos durante el tiempo que estemos manipulando el producto, lo ideal serí­a un respirador de circuito cerrado a demanda con presión positiva, pero claro, cuesta 1500 euros... la mascarilla desechable sirve para el cometido y es más barata.

-Vinagre, la lejí­a es muy alcalina, una salpicadura accidental sobre la piel se puede neutralizar con un chorro de vinagre y una posterior limpieza con abundante agua frí­a para arrastrar el acetato de Sodio o acetato de Potasio (dependiendo de si usamos sosa o potasa) producto de la reacción y calmar la irritación de la zona afectada, tener a mano una botella de vinagre abierta puede ser la diferencia entre una pequeña irritación y una grave quemadura quí­mica sobre la piel.

-Para hacer jabón, es recomendable que no tengamos “curiosos” alrededor, así­ que niños, personas mayores, cotillas, animales de compañí­a y demás, fuera de la habitación, el teléfono descolgado y una seria advertencia a posibles intrusos, repito, vamos a manipular una sustancia peligrosa, cualquier distracción o sobresalto puede provocar un accidente, y ya ni hablamos del tí­pico curioso que todo lo tiene que tocar...

Utillaje:

Todo el utillaje para hacer jabón ha de ser de los siguientes materiales, acero inoxidable, plástico o silicona de uso alimentario, madera, vidrio, cerámica (vitrificada y no porosa) o porcelana, no usar JAMíS recipientes y utensilios de los siguientes materiales, Aluminio, Cobre, Hierro, latón o Zinc, reaccionan con la sosa o la potasa produciendo gases tóxicos

-Recipientes, si vamos a hacer 500ml de jabón, por seguridad el recipiente donde vamos a mezclar la lejí­a con los aceites deberá ser de al menos el doble de capacidad, si es el triple, mejor aún, en principio necesitaremos un recipiente para preparar la lejí­a, otro para los aceites, un tercero para hacer la mezcla y otro para los aceites del sobreengrasado, no está de más tener un par de ellos a mayores por si acaso.

-Instrumental, cucharas o varillas para agitar, del tamaño adecuado a los recipientes que vamos a usar, serí­a ridí­culo tener un cucharón de grandes dimensiones para hacer medio kilo de jabón, no podrí­amos revolver bien dentro de un recipiente pequeño y serí­a incómodo, cucharas, varillas, batidores de varillas y demás “menaje” de cocina, se recomienda que sea de uso exclusivo para hacer jabón, para que posibles restos que queden después de limpiarlo no entren en contacto con la comida que preparemos con ellos.

-Batidora, una buena ayuda, vamos a preparar un jabón con aceites duros y de rápida reacción de saponificación, la batidora nos ayudará a mezclar bien cuando empiecen a saponificar, ya que la mezcla pasará de tener una consistencia lí­quida aceitosa a algo parecido a un engrudo muy espeso en segundos.

-Báscula o balanza, con que tenga una precisión de 1gr suficiente, vamos a trabajar con pesos en lugar de volúmenes, es más cómodo y fácil, si nos acostumbramos a trabajar siempre con pesos, no habrá lugar al error, trabajar con pesos y volúmenes puede llevarnos a errores y a un jabón que no se pueda usar sobre la piel por haber echado más álcali de la cuenta.

-Plástico, papel de periódico o cartón, no queremos que la máquina de reñir (véase parienta, madre, cuñada, suegra...) nos repase el costillar con el rodillo de amasar por dejar una marca permanente en la encimera o en la mesa con la lejí­a, protege la superficie de trabajo y protegerás tu futura integridad fí­sica.

-Termómetro, no es imprescindible, ya que para éste jabón vamos a trabajar a temperaturas relativamente altas comparado con lo normal a la hora de hacer jabones, normalmente se trabaja a unos 40ºC o menos, con jabones hechos con aceites duros a temperatura ambiente, se puede trabajar a temperaturas más altas, ya que facilita el trabajo al ser algo más fluida la masa por la temperatura, mi termómetro es el dorso de ambas manos.

-Prepara todo el material antes, despliegue de medios, pon todo lo que vas a usar o puedas necesitar a mano, perder tiempo en buscar algo es aumentar las posibilidades de que el jabón se estropee por perder unos segundos valiosí­simos, repasa la lista, prepara todo y vuelve a repasar la lista.
Ingredientes:

-Para la mezcla inicial.

-117gr de ácido esteárico
-127ml de agua destilada
-74gr de aceite de coco
-42gr de potasa


-Una vez alcanzada la traza, se le añadirá lo siguiente.

-37gr de ácido esteárico
-23gr de aceite de coco
-29gr de glicerina
-5gr de lanolina
-aceites esenciales o fragancias para el aroma (unos 20ml por kilo)

Procedimiento:

Preparamos la lejí­a, vertiendo SIEMPRE la potasa sobre el agua, JAMíS hacerlo al revés, se desencadena una violenta reacción exotérmica que puede hacer que la potasa nos salte a la cara, si tenemos campana extractora en el lugar donde vamos a trabajar, prepararemos la lejí­a bajo ella en funcionamiento a toda potencia, si no, mejor trabajar en un lugar ventilado, removeremos con una cuchara o varilla de plástico o vidrio preferiblemente o en su defecto con una de madera hasta su completa disolución, es normal que la mezcla se caliente, pudiendo alcanzar incluso los 70-80ºC

Una vez preparada la lejí­a, la apartamos a un lugar seguro y empezamos con los aceites, ambos son aceites duros (mantecas o ceras) así­ que habrá que derretirlos, empezamos con el más duro, que es el ácido esteárico que normalmente se presenta en escamas, podemos derretirlo al fuego suave o en el microondas, removeremos constantemente en el caso de usar el fuego o cada 20-30 segundos en el microondas, una vez licuado el esteárico, añadimos el aceite de coco, que casi con total seguridad no necesitará más aporte de calor, si fuese necesario, seguimos calentando hasta que estén perfectamente lí­quidos.

Cuando tengamos los aceites licuados y bien mezclados, comparamos temperaturas con la lejí­a, si están a una temperatura similar y calentitos (en torno a los 50-60ºC) VERTEMOS LA LEJíA SOBRE LOS ACEITES POCO A POCO a la vez que removemos, y nunca al contrario por la misma razón que al preparar la lejí­a, en quí­mica siempre se vierte el producto más fuerte sobre el más inerte, en caso de salpicadura, habrá una menor proporción de lejí­a que de aceite y las lesiones serán menores que si lo hacemos al contrario y lo que nos salpica es una mezcla con mayor proporción de lejí­a que de aceite.

Al verter la lejí­a sobre los aceites se desencadena la reacción de saponificación, hay que remover para que se mezcle bien y alcancemos la traza, que es el momento en el que la reacción se está produciendo en todo el volumen de la mezcla, en jabones con aceites blandos simplemente parece una mayonesa un poco lí­quida, o crema pastelera, en jabones con aceites duros como éste, la consistencia es como la del engrudo, removemos para que se mezcle bien y sea un engrudo de aspecto suave y homogéneo, sin grumos, en éste punto la batidora puede ser de gran ayuda, y un poco de calor extra no viene mal, así­ que la mezcla se puede hacer en un cazo de acero inoxidable a fuego muy suave.

Cuando tengamos la mezcla bien trazada, añadiremos los ingredientes de la segunda parte que habremos derretido previamente y reservado, al principio parecerá que la masa se corta como la mayonesa, que no cunda el pánico, seguimos batiendo hasta que se mezcle todo bien y batimos un poco más por seguridad

Y ya es hora de verter la mezcla en el recipiente donde vamos a dejarlo las primeras 24 horas reposando, lo cubrimos con un plástico de los de envolver la comida no dejando que esté en contacto con el aire y a esperar

Transcurridas las primeras 24 horas ya habrá endurecido lo suficiente para desmoldar, a fin de que tenga mayor superficie de contacto con el aire y pierda humedad, lo dejaremos en un lugar fresco y seco y alejado de la luz solar directa durante cuatro o cinco semanas, también está la opción de envasarlo directamente una vez hecha toda la mezcla y dejarlo reposar en los envases cubriendo la superficie las primeras 24-48 horas y luego dejarlo curar durante las cuatro o cinco semanas de rigor, un poco más si acaso, puesto que no le dejamos respirar bien y perderá humedad a un ritmo menor.

Pasado el tiempo mí­nimo de curado, podemos probar si ha saponificado bien de dos maneras, una más cientí­fica y fiable, que es con tiras medidoras de Ph y la otra es poniendo en contacto la masa con la punta de la lengua, en el primer caso, si el Ph es inferior a 7 ya está, si en la lengua no se percibe picor al tocar la masa, también está listo, aunque a los jabones les ocurre como al buen vino, mejoran con el tiempo, y contra más tiempo lo tengamos curando, mejores propiedades tendrá.

í‰sta receta tiene un í­ndice de yodo muy bajo, por lo que es muy difí­cil que se enrancie si lo conservamos bien, así­ que con medio kilo de jabón podemos tener para afeitarnos durante Aí‘OS por una suma muy baja de dinero.

El jabón obtenido con ésta receta es del tipo mórbido tirando a un poco duro, si se quiere un jabón duro se puede sustituir la potasa por sosa variando las cantidades de álcali y de agua, 30gr de sosa y 90gr de agua en lugar de 42gr y 126gr de potasa y agua respectivamente, pero la masa va a ser más bien como el cemento en lugar de cómo el engrudo y el jabón va a ser duro, pero duro de narices casi como uno de triple prensado comercial.

¿Aceites esenciales o fragancias?

Gran dilema, los AAEE aportan en la mayorí­a de los casos principios activos, los aceites de romero tomillo o clavo pueden actuar como antisépticos y antinflamatorios, otros son analgésicos, otros antimicóticos... hay mucha variedad donde elegir, pero los AAEE se degradan en contacto con un medio alcalino como es el jabón sin curar y una vez curado el jabón se evaporan con mayor velocidad, por lo que el jabón se puede quedar sin aroma en poco tiempo, en cambio con las fragancias, el aroma dura más, no suelen verse afectados por la lejí­a y son más económicos, pero no aportan principios activos al conjunto y su aroma suele ser algo más artificial, queda a criterio de cada uno decidir si usa aceites esenciales o fragancias.


La mezcla se ha “cortado” al añadir la lejí­a a los aceites.

Que no cunda el pánico, a veces ocurre, sobre todo si hay una diferencia notable de temperaturas entre los aceites y la lejí­a, no es grave, un poco de batidora y la mezcla vuelve a emulsionar, si aún así­ no se consigue, un pequeño aporte de calor mientras batimos ayuda mucho.

¿Puedo hacer éste jabón en caliente?

Si, se puede sin ningún problema, el proceso en caliente aporta la ventaja de que podemos usar el jabón inmediatamente, ya que el calor acelera la reacción de saponificación, pero es más laborioso, yo recomiendo los jabones en caliente para gente más experimentada en hacer jabones.

El jabón una vez curado no tiene un aspecto homogéneo, parece veteado ¿Qué ha ocurrido? ¿Tiene solución?

Ocurre cuando la mezcla de aceites no se ha hecho de manera homogénea, al alcanzar la traza todo tiene el mismo aspecto, pero una vez curado se ven las vetas de los distintos aceites saponificados o incluso los aceites saponificados y los del sobreengrasado, se puede solucionar refundiendo en caliente el jabón con una pequeña cantidad de agua y asegurándonos de que mezclamos bien ésta vez.

Me he olvidado de algún aceite u otro ingrediente ¿Puedo usar el jabón?

Depende, si nos hemos olvidado algún aceite de la receta, hay que echar cuentas, para eso la calculadora de saponificación nos puede ayudar mucho, si el sobreengrasado del jabón resultante es positivo, podemos usar el jabón sobre la piel (aunque sea para ducha o lavado de manos), si es negativo tenemos dos opciones, convertirlo en un jabón de limpieza general, o refundirlo y añadir el aceite que nos hemos olvidado, si nos hemos olvidado un ingrediente como la glicerina, podemos refundirlo y añadirlo sin más preocupación que dejar un poco más de tiempo para que el exceso de agua añadido se evapore.
Todo arde, todo vuela y todo puede explotar, mis conceptos de la fí­sica y la quí­mica así­ me lo indican, sólo es cuestión de presión, temperatura, presentación, y lo más importante, la mala leche Big Grin
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#2

[SIZE="3"]Gracias por receta y los consejos.

Tengo prohibida la quí­mica fuera del trabajo.
[/SIZE]

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#3

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Hasta que empieces a hacer jabones y a quien ha impuesto el veto los pruebe, te lo digo por experiencia... :descojone:
Todo arde, todo vuela y todo puede explotar, mis conceptos de la fí­sica y la quí­mica así­ me lo indican, sólo es cuestión de presión, temperatura, presentación, y lo más importante, la mala leche Big Grin
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#4

Andaba yo un poco despistado y no habí­a visto la receta.
Muchas gracias por compartirla y aconsejarnos.
Saludos!!
___________________________________________________________
¡Qué bien se afeita uno, cuando uno se afeita bien!
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#5

Como siempre, en vez de un aporte, Mac hace una tesis doctoral. Todo perfectamente explicado, ninguna duda es posible.
Quiero insistir en que aunque parezca exagerada la preocupación de Luis por las medidas de seguridad no lo es en absoluto. Por favor, que nadie haga caso omiso de ellas.
Gracias, paisano.
_____________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________­­­­­______­­­­­­_­­­­­­­­­­­___­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______
Malsamaj pensoj riĉigas ĉies sperton
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#6

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Todos las advertencias son pocas, pero este es mi párrafo preferido, es algo que también suelo recalcar mucho, porque muchas personas no ven el peligro en que haya niños, mayores que son como niños o mascotas en la misma habitación. De hecho casi siempre jaboneo cuando todos duermen.
Añadirí­a lo de esconder el jabón del alcanze de nadie, incluidas las mascotas, en especial mientras su ph sea peligroso.
Y aunque lo dije en otro hilo, también mucho cuidado si se pide potasa por internet, avisar que nadie abra el paquete...a mi me llegó una vez rota en un bolsa...por suerte menos mal que estaba yo cuando llegó el paquete y de que siempre tengo vinagre a mano.
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#7

Mac, gracias por todo el trabajo que te has pegadoThis image is blocked to guests. Please Login or Register to unblock itLinks in this message are blocked to guests. Please Login or Register to unblock themalt="Clap" title="Clap" class="smilie smilie_43" />
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#8

Quotes in this message are blocked to guests. Please Login or Register to see the quotes hola yo soy nuevo en estos menesteres, tomaré un poco de experiencia haciendo jabón normal y despues me intentaré hacer uno con esta reseta.
solo que ai algo que no entiendo
-Para la mezcla inicial.

-117gr de ácido esteárico
-127ml de agua destilada
-74gr de aceite de coco
-42gr de potasa


-Una vez alcanzada la traza, se le añadirá lo siguiente.

-37gr de ácido esteárico
-23gr de aceite de coco
-29gr de glicerina
-5gr de lanolina
-aceites esenciales o fragancias para el aroma (unos 20ml por kilo)


al principio indica una cantidad de material y en el siguiente parrafo indica una cantidad mayor, disculpen pero soy nuevo ¿me arí­an favor de explicarme?
un saludo
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#9

Bienvenido al foro
Todo arde, todo vuela y todo puede explotar, mis conceptos de la fí­sica y la quí­mica así­ me lo indican, sólo es cuestión de presión, temperatura, presentación, y lo más importante, la mala leche Big Grin
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#10

hola gracias amigo,
tu no sabrias explicar mi duda?

a lo que me refiero es que las primeras cantidades son mayores, para la mezcla inicial se utiliza el agua destilada y la potasa, o tambien se utiliza el aseite de coco y el acido estearico,

no se si me explico
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#11

Veo que no has pillado la indirecta, así­ que voy "a la directa"

Es norma no escrita en el 99% de los foros que los usuarios nuevos antes de empezar a participar se presenten a la comunidad en un hilo de presentación, empezar a participar en un foro sin presentarse se considera de mala educación, y más aún si lo primero que se hace son peticiones o preguntas.

De ahí­ que simplemente te diese la bienvenida al foro, con la intención de que te percatases de lo incorrecto de tu actuación, en vista de que no te has dado por aludido, te indico de manera un poco más brusca cuál es tu falta y te recomiendo que la enmiendes Links in this message are blocked to guests. Please Login or Register to unblock them

En segundo lugar, si, tengo la respuesta, de hecho soy el creador del hilo y he comprendido tu duda, pero también he comprendido otra cosa, has leí­do el tí­tulo, has buscado en el la lista de ingredientes y no has leí­do más, te animo a leer todo el tutorial, será entonces cuando veas la respuesta a tu duda.
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#12

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hola amigo mis mas sinceras disculpas, en realidad lo lamento mucho, no se como pude omitir mi presentación y la verdad agradesco que me hayas reprendido;

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y pasando al otro asunto, e releí­do cuatro o cinco veces el tutorial para estar mas seguro;
te explico como lo e entendido y porfavor me corriges mis errores para comprender todo al 100%:

al principio agregamos 42gr de potasa a 127ml de agua destilada, (nunca al revez)
una vez echa la legí­a la ponemos en un sitio seguro mientras mezclamos los aceites, derretimos 117gr de ácido esteárico, removemos bien hasta que sea completamente lí­quido y después agregamos 74gr de aseite de coco.
Una vez mezclados los aceites y completamente lí­quidos, agregamos la legí­a al aceite (nunca al contrario, a partir de ahora comienza la saponificación y tendremos que remover bien. ahora es el momento de agregar la última mezcla que tendremos lista, dicha mezcla está compuesta por
37gr de ácido esteárico
23gr de aceite de coco
29gr de glicerina

5gr de lanolina
-aceites esenciales o fragancias para el aroma (unos 20ml por kilo)


¿lo e conprendido bien?
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#13

Exacto.

Mi tí­o Leopoldo que en paz descanse me dijo una vez lo siguiente: La lección aprendida por uno mismo permanece para siempre en la memoria

Lo que viene a ser una versión de lo dicho por Benjamin Franklin: Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé.

Por eso te he hecho releer el tutorial.

Y ahora la explicación de por qué añadir los aceites en dos tandas.

Las cantidades iniciales están calculadas para un sobreengrasado del 0% es decir, toda la potasa se incorpora a los aceites y todos los aceites son saponificados, lo que da un jabón tirando a neutro, que puede servir tanto para uso cosmético como para su uso en limpieza en general, valdrí­a para todo, pero no destacarí­a en nada.

Los jabones cosméticos no deben contener sosa o potasa libres puesto que es muy caustica y podrí­a dañar la piel por muy poca cantidad que tengan, así­ que se le añaden más aceites de los que el álcali puede transformar en jabón, esos aceites de más permanecen en el jabón "libres" es lo que se denomina sobreengrasado, cada aceite tiene unas caracterí­sticas tanto fí­sicas (limpieza, dureza, capacidad de generar espuma, cremosidad de ésta...) como de efecto con la piel (emoliente, humectante, detergente...) y la única manera de controlar con precisión las proporciones de aceites que queremos que permanezcan libres en el jabón es añadirlas una vez que todo el álcali ha empezado a reaccionar con los aceites iniciales por que hay aceites que saponifican más rápido que otros, así­ que si nos limitamos a mezclar todos los aceites a la vez y echar la lejí­a, podemos encontrarnos con que los aceites que nos interesa que queden libres en el jabón sean precisamente los que se conviertan en jabón y los que nos interesa que se conviertan en jabón sean los que queden libres, por eso yo siempre preparo los jabones con un sobreengrasado del 0% y luego le añado los aceites que quiero que queden libres para darle al jabón las caracterí­sticas exactas que busco.
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#14

Por cierto, otra duda que puede surgir (y de hecho ya ha surgido en otro foro donde he puesto la receta)

La potasa, conseguirla con una pureza del 100% es muy complicado y prohibitivamente caro, así­ que por regla general se suele encontrar con purezas que oscilan entre el 80% y el 95%

Bien, las calculadoras de saponificación dan las cantidades partiendo de ingredientes con el 100% de pureza (una utopí­a como todo aquel que maneje productos quí­micos sabrá) pero es más sencillo así­.

Los aceites no importa demasiado, puesto que sus impurezas suelen ser otros tipos de aceites y van a saponificar igual, pero donde es importante es en el álcali empleado, ya sea sosa o potasa.

¿Qué debemos hacer para usar la fórmula ideal en condiciones reales? Pues es sencillo, una simple regla de tres nos dirá las correcciones que debemos hacer, si tenemos potasa con una pureza del 85% debemos dividir la cantidad ideal por la pureza de nuestra potasa y multiplicarla por 100, es decir, en éste caso la receta dice que debemos usar 42gr de potasa, esos 42 gramos serí­an si fuese pura al 100%, si la mejor que podemos conseguir es del 85% pues dividimos 42 entre 85 y multiplicamos por 100, lo que nos da la cantidad REAL de potasa que debemos usar es de 49,4gr (redondeando SIEMPRE a la baja nos quedamos con la cifra de 49gr)
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#15

Hermano ¡tu eres de los grandes!

Por si acaso no encontrara el ácido esteárico ¿se puede sustituir por otro material o es indispensableusarlo ?
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#16

El ácido esteárico es indispensable para que la espuma sea cremosa, consistente y duradera, puedes encontrarlo como ácido esteárico o como estearina, son ligeramente diferentes pero su comportamiento es similar en lo que se refiere a las caracterí­sticas de la espuma
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#17

Una pregunta Mac,este ácido creo haber leí­do que puede ser de origen vegetal o animal,estoy en lo cierto?
Responder
#18

Si, el ácido esteárico está presente en grasas de origen tanto animal como vegetal
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#19

Y hay diferencias,es mejor el vegetal por que creo recordar que no poní­a muy bien al de origen animal.
Responder
#20

me podrí­as orientar...
e preguntado en distintas ferreterí­as y me comentan que no manejan el ácido esteárico, y en mercado libre no me responden las preguntas, en que otro tipo de establesimiento la puedo encontrar
Responder


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