Bienvenido, Únete al foro? Registro  
Adecuando correas de cuero comerciales (Proyecto)
#1

Hola

Este proyecto lo inicio por lo siguiente.

Después de recomendar correas de cuero silla de montar, látigo y demás, algunos foreros mexicanos me decí­an que estos cueros desafilaban las barberas.

Tal parece que estoy recomendando una leyenda urbana. Lo primero fue investigar que correas de cuero hay actualmente en venta en la Ciudad de México.

Efectivamente los cueros distan mucho de lo que yo conseguí­a en los 80. Pues ya no se curten correas espaciales para hacer asentadores. La cuales bastaba con lijarlas un poco, y darle un mí­nimo de aceite, sin llevar a cabo ninguna otra operación para que funcionaran.

Es casi imposible conseguir una concha de potro, ni siquiera anca de potro. Los únicas correas disponibles son de cuero de vaca con un semi curtido.

De acuerdo a lo que me explican, se venden así­ porque los compradores las adecuan de acuerdo a sus propias necesidades, ya sea para hacer fajas, cinturones, etcétera, en este caso el objetivo es buscar la manera de adaptarlas para que funcionen como afiladores, asentadores y suavizadores.

Ya iré colocando el avance sobre el proyecto en este hilo.
---------------
Responder
#2

Selección del cuero.
Es importante tratar de escoger el cuero de la parte del lomo, de los cuartos del animal.

Pues esto nos asegura un cuero con menos defectos por arrugas.

[Imagen: 81bl.jpg]
En la cinta adquirida los defectos salieron en la parte cercana al cuello. Los cuales pueden ser marcas de gusano o venas. Algunas no se pueden ver superficialmente y salen con forme se lija y se descarna. Una excesiva "pelusa" que se descolcha con facilidad se debe a un mal curtido en esa zona, y a que se esta encontrando carne (mal descarne).

[Imagen: tnj5.jpg]

En la imagen se muestran los cueros obtenidos en la cinta de cuero, algunos los tuve que rebajar. Parte de los defectos de descarne se quitan, adelgazando el cuero. sin embargo los defectos debido a gusanos pueden aparecer.

Lijado y pulido
El lijado se lleva a cabo con lija tipo oxalum (oxido de aluminio), especial para cuero, en su defecto se puede usar otro lija de oxalum de uso general o para plástico. Nunca hay que usar para metal o madera pues estas dejan marcas muy agresivas y residuos en el cuero.

El pulido se lleva a cabo con piedra pómez de grano basto, y el pulido final con piedra pomez con el grano más fino que se pueda adquirir.


[Imagen: 4su9.jpg]
Lija de tipo oxalum y piedra pómez de grano fino.


Para rebajar el cuero los peleteros usan unas navajas muy afiladas, tan filosas como navaja de afeitar y obtienen un corte ní­tido en pocos pasos.

En el caso de rebajar con lija hay que ir lijando en forma circular. podemos contar tres vueltas en un sentido y otras tres vueltas en sentido contrario.
Esto proporciona un serraje homogéneo con menos peligro de descolchar el cuero.


[Imagen: jino.jpg]
.
Serraje basto, (parte trasera de la correa) después lijar con grano de 60.

[Imagen: mucv.jpg]

Lado flor pulido previo con piedra pómez, se alcanza a ver algunas marcas ("arañados" marcas dejadas por la lija).


Por el color y la consistencia parece que el curtido mostrado fue dado por extracto de quebracho blanco o ácido tánico ligero, el cual abunda por estas tierras mexicanas. El licor previo pudiera tener un poco de óxido de aluminio por el curtido previo al alumbre que no creo que hay sido muy grande.

Asenté dos navajas, así­ como estaba el cuero y tiende a crear ligeras rayas, y a desafilar, creo que el serraje esta muy blando, el bisel se mete en el cuero por completo, por ello desafila.

Considero en este caso no agregarle ningún polvo abrasivo.

------------------
Responder
#3

Tintado
Los tintes de palo de rosa, tintas de castañas, anilina tradicional, etcétera. Ya están en desuso y solo se pueden encontrar en tiendas de restauración, actualmente los peleteros usan tintes al agua. Por ejemplo en México se usan unos colorantes marca Mariposa o El Caballito para teñir ropa. En caso buscar un tono homogéneo se usa colorante Iris especial para colorear cuero, aunque este último no es muy recomendable para teñir un asentador de navajas.

Los tintes fuertes para cuero también, se descartan pues estás diseñadas para penetrar por calor, se tiene que aplicar un sopleateado para que el tinte penetre en el cuero lo cual lo hace muy rí­gido. Lo cual seria ideal para un zapato o un cinto muy resistente pero en el caso de un asentador no es conveniente.

En el caso del cuero prefiero usar pintura acuarela de óxidos de hierro y negro de huesos (negro marfil).

La razón es que la fórmula de la acuarela ya cuenta con un sellador a base de glicerina, la cual se recomendaba en los tratados antiguos, en una proporción de 1 a 4 en agua. El porcentaje en la fórmula de acuarela es más o menos ese.

Estos dejan un acabado preciosos que va de opaco a traslúcido. Las marcas comerciales tienen una amplia gama de pigmentos de óxido. La opacas son de grano más grueso y las translúcidas de grano muy filo.

Por ejemplo, el Rojo Indio tiende a ser opaco, de grano más basto del orden de 1µm.

La tierra de siena tostada tiene un grano muy fino 0.5µm y da un efecto de transparencia. Como se ve en la imagen, donde se muestra un cuero coloreado con acuarela Winsor & Newton siena tostada.

[Imagen: y6wn.jpg]
Cuero teñido con acuarela Winsor & Newton, Siena Tostada.
Responder
#4

Apunte

Materiales para aprestar y/o curtir superficialmente, ordenado de mayor a menor arrastre y tamaño de grano. Ordenado de mayor a menor poder abrasivo.

Fórmulas tradicionales.

Silla de montar, y/o látigo americano
Tinte: anilina o palo de brasil, negro de humo, negro mineral, limadura de hierro, pigmentos de hierro.
Mordiente: alumbre, licor de alúmina.
Sellador: grenetina o gelatinas naturales, goma de tragacanto
Apresto y curtiente primario: aceite de uña de gato
Apresto secundario: aceite de pata

Se supone que a la silla de montar o látigo americano no se le debe de hacer nada para que funcione como asentador para navajas barberas. A lo mucho se le pone un ligero "barniz" de goma de tragacanto o grenetina.

La uña de gato hace mucho que dejo de usarse, ya nadie la conoce, el tragacanto es caro, y la buena grenetina también es un producto caro, por lo cual ya no se usan, en su lugar el comercio lo han sustituido por aprestos sintéticos base acrí­lico. Sin embargo, las soluciones sintéticas: lacas, barnices, aprestos tienden a desconchar y desprender con facilidad.

Método cuero ruso
Tinte: Tinte de sándalo, anilina o tinta de palo de brasil
Mordiente: alumbre
Sellador: gelatina natural
Apresto y curtiente: aceite de ballena (sustituir por aceite de pescado o pata) y aceite de abedul en el serraje, sólo aceite de abedul en la parte flor.

Método Brida Inglesa
Tinte: tinta de agallas, tinta de castaño, anilina, limadura de hierro (tintas ferroglicas), negro de humo.
Sellador y mordiente: leche y/o nata
Apresto y curtiente primario, aceite de: pata, pescado, oliva.
Apresto secundario: cera: de abeja, cera parafina, otras ceras.

Método Espejo (cordobanes y charoles)
Tinte: hollí­n, palo de brasil, tinta de agallas, limadura de hierro, etcétera.
Mordiente: leche, nata, sangre, ácido, cloruro de estaño.
Sellador: albumina de huevo, gelatina
Apresto y curtiente primario: aceite de linaza cocido con agente secante, u otro aceite secante.
Apresto secundario: una fórmula de laca barniz parecida: al charol, al charol chino, o las fórmula de los abuelos.

Numerosos artesanos han seguido el método de la brida inglesa, anca de potro, el espejo de potro, y cordobanes.

Por ejemplo: para elaborar los asentadores Kanayama se usan mordientes de leche, tinte moderno, y al final aprestan con cera y polvo abrasivo. Sin embargo las ceras tienen bajo punto de fusión y provocan un arrastre pastoso al pasar la navaja.

En cuanto al "shell cordovan" los artesanos se limitan a cortarlo y coserlo, sin hacer ningún curado, se supone que ya lo hizo el fabricante Horween por ellos. Lo mismo sucede con las correas listas cortar de látigo americano y brida inglesa y canguro.

------------

Bibliografí­a recomendada:
1) Historia de la Industria Curtidora Argentina: ISBN: 978-987-02-6872-7

2) Production of Russia Leather, (Recipe from the Year 1807).
Artí­culo: [ame]http://www.thehcc.org/Juchten.pdf[/ame]

3) Conservation of Leather and related materials, ISBN-13: 978-0-7506-4881-3

Responder
#5

Método propuesto
Método sencillo al agua
Tinte: pigmento de hierro o negro de huesos. (tubo de acuarela)
Mordiente: alumbre. (desodorante de alumbre natural)
Sellador: glicerina (botella de gricerina pura)
Apresto: cera carnaúba. (frasco de cera liquida de carnaúba al agua )

Otros materiales: piedras pómez de grano fino a grano grueso, trapo de lana fino, cuchillas para cortar cuero, hilo encerado para coser cuero, agujas romas, cincel tenedor para cuero, cordón de cuero. recipientes de mezcla.

Materiales optativos.
Polvos abrasivo. Si se desea en este punto se puede usar un abrasivo del orden de 1µm, negro de huesos (negro marfil), verde cromo (óxido de cromo), alúmina (óxido de aluminio), ya sea de manera individual o combinados en la solución más o menos al 5% de la cera de carnaúba al agua.

Aceites: aceite de abedul y aceite de pata, en caso pretender adaptar el cuero a la consistencia del cuero ruso, el aceite de abedul se puede sustituir por aceite de cedro, aceite de ciprés.

Lijado y desbaste. Lijas para cuero o tipo oxalum, lijas para plástico, navajas para cortar cartón o linóleo.

Herrajes: los que se deseen.

Paleta: cinta de madera de 1/2", y chapa de 3mm.
-------------
Responder
#6

Graneado

El graneado es un método muy usado para simular la flor natural tanto de las pieles como el cuero. La operación ser realiza para darle un mayor atractivo a las pieles con flor natural o simular un graneado en las carnazas.

Antiguamente para que un cuero ruso fuera considerado autentico tenia que tener un graneado romboidal muy basto, y el color de la flor de sándalo.

[Imagen: images?q=tbn:ANd9GcTy3tnPAMkhj0WfUwK2hQc...AxebcgGtPU]
Graneado cuero ruso tradicinal


Por otro lado el espejo de potro no tiene flor y carece de grano, por tratarse de una carnaza membrana, y es completamente liso.

[Imagen: onqu.jpg]
Espejo de potro


Tanto el cuero ruso y el espejo de potro a lo largo de los siglos han variado sus cánones y sus fórmulas curtirlos y adobarlos.

íšltimamente hay una infinidad de maneras de curtir y adobar como curtidores hay. lo cual complica la selección de un cuero para usarlo como asentador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre más grande sea el grano, el cuero tenderá a asentar el filo; y entre más pequeño o nulo el grano tendera a suavizarlo.

En el caso que que se desee reafilar una navaja con cuero, la superficie de este tiene que tener un cierto grano para que no patine, y a la vez tiene que tener un grado de arrastre provocando que la hoja se caliente.

[Imagen: s62l.jpg]

Modificación del grano en la parte de atrás de la correa, con un afecto graneado de cuero viejo.

En la foto (arriba) se muestra una modificación de la carnaza simulando un grano basto, efecto rústico de cuero viejo. Lo cual abre la posibilidad de crear efectos de moda tan solicitados en nuestros dí­as: "faux", "rust", "tattoo", "graffiti". pues el grano juega un papel secundario en relación al tipo de curtiente y adobo.

Como lo vengo insistiendo: para que un cuero cumpla su función el grano debe tener un grado de fricción, provocada por trazas microscópicas de algún abrasivo y provocada por trazas de esteres.

En otras palabras en algún proceso durante el curtido y/o adobo el cuero se impregnó de óxidos de (Al, Cr, Zr, Si, Ti), ceras de alto punto de fusión (carnaúba, ceresina), laca (goma laca, maque), resinas y bálsamos (pino - abeto, ciprés, abedul, terebinto) y aceite secantes (linaza, uva, chia) por mencionar algunas.

-------------
Responder
#7

[Imagen: y216.jpghttp:][Imagen: y216.jpg]

Prueba de graneado por grabado, "chagrinado", y raspado con piedra pómez.

Creo que es muy posible crear un tipo de graneado, como el cuero ruso antiguo en la parte basta (parte de atrás), pues el cuero así­ como viene tiene un mal quiebre que desafila barberas, con esta corrección el cuero afila muy bien y es posible hacer un asentador de correa sin que el cuero tenga que estar completamente liso.

Tal vez esto le interese a un coleccionista, creo haber visto en eBay un asentador antiguo de cuero ruso, grabado por "Tooling", en todo caso habrá que buscarlo como "Vintage Russian Leather Strop"

En este caso las lí­neas las hice a mano alzada y de forma bruta. Con las herramientas adecuadas y haciéndolo con calma se puede logra un acabado muy precioso.

--------------
Responder
#8

Hola

Como este cuero en particular produce arrugas por flexión. Y en vista de que no encuentro a la mano aceite de abedul.

Le he realizado un tipo de graneado por grabado. "Tooling" le llaman los vecinos del norte. Petatillo mis compadres mexicas.

La finalidad de esa operación: es evitar que se formen arrugas con el tiempo Aunque parece extraño este efecto afila y no desafila cuando el rombo esta bien lapeado.

[Imagen: sbn3.jpg]
Petatillo con rombo muy pequeño, tacto cálido, lado serraje, con tinte moderno de quinacridona simulando el tinte de palo de rosa, sin ningun apresto. El cuero pule, pero no afila.


[Imagen: z0pf.jpg]
Petatillo lado serraje, tacto cálido, con pigmento rojo indio, sin ningún apresto. El cuero pule elimina rebabas, incluso puede formar "aletilla" en las Navajas Dovo, pero no afila.

[Imagen: tygt.jpg]

Petatillo lado flor, tacto semi frí­o, con muy poco pigmento siena tostada, apresto de cera carnaúba. El cuero mejora el filo dejándolo suave.


[Imagen: wtim.jpg]



Petatillo tacto frí­o, lado flor, con pigmento rojo indio, apresto de cera carnaúba. El cuero afila.


En la última fotografí­a se alcanza a notar pequeños granos dentro de los rombos. lo cual indica que el cuero ha sido lapeado de ahí­ su poder regenerador de filo.

El lapeado consiste en rectificar la superficie, (en este caso cada rombo individual), este lo más pareja y plana posible, sin arrugas, y que a su vez tenga poder abrasivo. En el caso del cuero se requiere tenga un arrastre balanceado:

A) Si es muy poco la navaja va a patinar, incluso puede desafilar: si la superficie es muy suave

B) Si es mucho tendera a pulir, pero no a afilar; y si se insiste la navaja tendera a producir un filo romo.

Con un arrastre balanceado el cuero produce que la navaja se caliente algunos grados, se asiente, pula y se afile a la vez.


------------------

Observación: las piedras modernas (de abrasivo filo) para afilar, tienen un tipo de lapeado especial, dejando un sistema geométrico (islas), que puede parecer extraño.

------------------
Responder
#9

Hola

Después de hacer algunas pruebas, he llegado a la siguiente conclusión:
La cera es la responsable del "arrastre" de la navaja sobre el cuero.

Hay que elegir una cera de alto punto de fusión, y lo más importante la cera tiene que tener una alta resistencia a la fricción. es por ello que elegí­ la cera de carnaúba, la cual abunda en México, incluso es común ver las plantas en las calles y avenidas de las ciudades mexicanas.

Quizá ya no lo vuelva a mencionar (me lo guardo como secreto:descojoneSmile, la cera carnaúba, independientemente, del cuero que se trate, deja la superficie apta para no sólo afilar, sino también suaviza y pule el filo de las navajas barberas, a tal grado que; no es necesario aplicarle pasta, polvos de óxidos de cromo, y regresar con frecuencia al afilado en piedra.


[Imagen: x7f8.jpg]
Por lo pronto este es el último avance, dos correas de cuero grabado (petatillo), a las cuales les pondré los sujetadores y un asentador de mesa el cual ya casi tengo listo.

El asentador - suavizador de mesa es mi favorito, pues me permite cambiar cueros con facilidad, y además el cuero siempre estará con la tensión adecuada. Y lo más importante, permite tener la superficie completamente lapeada: rectificada y con el arrastre adecuado.



---------------
Responder
#10

Apunte

¿Qué otra cera serí­a recomendable?


La cera microcristalina, esta además sirve muy bien para proteger hierro y acero, además de cuero y madera. Con ella se pueden encerar las navajas barberas, tanto acero como cachas; encerar los asentadores: cuero y herraje; y el mango de las brochas.

Hay una especial para tal fin: Cosmolloid H80

http://www.kremer-pigmente.com/es/produc...be718b9a88

esta es muy fácil de usar.

También esta disponible una lata ya preparada: Renaissance Wax

http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Wax
http://www.picreator.co.uk/articles/3_re...ce_wax.htm

La cera microcristalina esta libre de ácidos, lo cual es una ventaja sobre la cera carnaúba que tiene una cierta acidez, que a lo largo de las décadas puede amarillear. Bueno, -ya saben que no me preocupa tanto la pátina del tiempo ...al contrario-..

En todo caso esta ceras deben de aplicarse sobre el acero cuando este completamente seco. De preferencia dejando pasar 24 horas luego de quitarle el exceso de agua.

------------------

Nota:
En lo personal prefiero las sustancias naturales y trato de evitar los derivados del petróleo, en mi años maravillosos estuve muy expuestos a ácidos y solventes tóxicos, por ello prefiero todo lo que sea soluble y/o emulsione en agua, y trato de evitar los solventes y sustancias toxicas en lo que me sea posible. Es por ello que prefiero la cera carnaúba en lugar de la cera microcristalina.

--------------------
Responder
#11

Asentador de mesa

Ya tengo operable el asentador - suavizador de mesa.
Hay algunos detalles que iré puliendo con forme aparezcan y se hagan evidentes.

[Imagen: 0vmv.jpg]

Detalles del asentador de mesa en madera de cedro rojo: forrado con cuero en el asiento. La chapa que soporta el cuero es de cedro, el tipo de lamina de ~3 mm que se usa en las guitarras; entre el bloque de madera y la chapa hay un soporte de cuero suela, la cual permite que el cuero de la cinta entre, y se ajuste por presión evitando que el asentador deslice hacia los lados.


[Imagen: dzki.jpg]

En la imagen se aprecia la superficie de afilado, es un tipo de cuero sillero de color negro. Por alguna razón este tipo de cuero afila las navajas barberas a un nivel bastante alto: cortando pelo colgante haciéndolo saltar, desconozco como lo curten, quizá su poder abrasivo se deba a algún tipo de resina fenólica, mezclada con pigmentos de negro de huesos o algún pigmento de hierro negro con grasa - aceite. la cual penetra profundamente y en todo el cuerpo del cuero.

Lo interesante es que este tipo de cuero se limpia con agua, La parte del serraje como se puede apreciar en la foto, esta completamente pareja y compactada, y no hay necesidad de darle ningún graneado por grabado. este tipo de cuero lo he visto mucho en las botas industriales, sobre todo las botas mineras.


[Imagen: q56m.jpg]
Este es el lado suavizador el cual esta lapeado y cubierto con una fina capa de cera de carnaúba, también presenta un poder de afilado bastante efectivo, puliendo y dejando el filo con la capacidad de cortar pelo colgante con un ligero toque, deja las navajas muy suaves, y no se siente ninguna clase de irritacion durante el afeitado. Lo interesante es que el pulido puede ser tan alto como se pueda, dejando incluso la superficie a acabado espejo como las conchas de cordobán (shell cordovan), pero a un precio í­nfimo.

-------

Como las cintas son intercambiables no se requiere darle mucho mantenimiento. En caso de que se manche o golpeo muy fuerte, sencillamente se remplaza cinta y cuero.

Por otro lado, se puede limpiar con un trapo humedecido con agua, limpiar con una ligera capa de espuma de jabón de calabaza. Y en caso de que se requiera, se le puede dar una ligera limpieza con fibra de lana o fibra verde, y volver a encerar con carnaúba lí­quida.

Como se puede ver no es tan complicado hacer un buen asentador - suavizador cuando se usa el principio del KISS (Keep It Simple, Stupid) déjalo simple ...y sencillo.

Yo considero que mantener el filo de una navaja no es nada complicado. Al contrario es bien simple y sencillo.


-----------------
Responder
#12

[Imagen: 71a2.jpg]

Primer asentador de correa, listo para usar.


----------------------------
Responder
#13

Aquí­ muestro el segundo "afilador" de correa que he hecho, y el "afilador" de mesa con una cara también con petatillo.



[Imagen: svhd.jpg]


En ambos casos el rombo es más pequeño, el cuero de correa tiene un tacto intermedio, ni muy blando, ni muy duro, con el suficiente arrastre para mantener el filo en óptimas condiciones.
Es más chico que el anterior con una superficie efectiva de 3" X 14", correa de 16" en total. La cara posterior del serraje sigue resultando muy blanda y tiende a desafilar si se insiste.
Carece de sujetador, a mi en lo personal me estorba.

El cuero del asentador de mesa se me paso de dureza. Ahora se que cometí­ un error, pues al estar ya pegado el cuero no lo puede ablandar, doblando y presionando, por consiguiente quedo muy tieso. Lo cual no me preocupa pues, se puede acondicionar con lanolina y aceite.

El primer asentador de correa rombo grueso, esta coloreado de hematita, la materia prima con la que hacen la pasta roja, es pigmento puro de alrededor de 2µm, lo cual es ideal cuando no se encuentra una piedra del mismo orden a la mano (8k). vamos que contando con una piedra Apex Goliath este asentador sale sobrando. Aunque no descarto usarlo para darle una repasada a las navajas después de reafilar en piedra.

El segundo asentador de correa de rombo pequeño, no tiene abrasivo, su poder de afilado es debido a la cera de carnaúba y las propias trazas de aluminosilicatos del curtido. En este caso la capa de cera es mí­nima, por lo que se siente el tacto de la piel. Este resulto ideal para mantener la aletilla en condiciones.

El asentador de mesa en su cara negra, también resulta ideal para mantener la aletilla en condiciones

El asentador de mesa en su cara graneada, necesito ajustarlo.

---------------

Lo siguiente en el proyecto será:


  1. Recurtir cuero grueso de vaqueta de toro. Me gustarí­a saber hasta que punto un cuero grueso puede ser flexible sin que desafile barberas. Y además también poder usar la parte de atrás aunque sea para suavizar.
  2. Adoptar una fórmula para nutrir el cuero, sin que se pierda poder de regeneración del filo barbero.
---------------
Responder
#14

Apunte

He preparado acondicionadores de cuero siguiendo los lineamientos de la fórmulas de museo.

http://nautarch.tamu.edu/CRL/conservatio.../File7.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Mus...r_dressing

En el caso de los solventes no he seguido al pie de la letra la adición de los compuestos requeridos, ya que estos son muy explosivos.

El hexano y el éter dietí­lico lo he sustituido por solvente sin olor para pinturas. También es valido sustituirlo por gasolina blanca (white spirit) el cual es muy usado para limpiar cuero en las tintorerí­as mexicanas.

La fórmula del nutriente fue:

40g lanolina
20ml aceite manitas
5ml aceite de cedro
5g cera carnaúba
120ml de solvente sin olor

El aceite manitas no es necesario, en su caso es mejor usar lanolina como en la fórmula original, pues el aceite manitas tiende a salir, a producir un lí­quido lechoso y a dar un tacto más gelatinoso retrasando el secado hasta por dí­as. Yo lo aplique para deshacerme de él, ahora en adelante solo usare lanolina.

El aceite de cedro deja un aroma muy agradable además funciona como fungicida y antipolilla.

La cera de abeja fue sustituida por cera de carnaúba.

Los ingredientes hay que fundirlos a baño marí­a, excepto por el solvente el cual hay que agregarlo lejos del fuego una vez fundida la mezcla.

El resultado fue un tacto más abrasivo en la cara serraje (carnaza) del cuero. Lo cual me agrado, pues ya afila a un corte de pelo colgante, algo que me tenia preocupado.

De hecho noté una mejora en los cueros color: negro, guinda, borgoña y marrón.
En los cueros claros no es muy recomendable, pues tiende a oscurecerlos demasiado.

En el mercado existen fórmulas Inglesas ya preparadas como las proporcionadas por UK Hide, para nutrir su propios cueros como Connolly, Alcantara y Boxmark. Aunque parece ser que la formulación varia. En México es más fácil conseguir la materia prima.

La fórmula de glicerina y/o alcohol.

59% Glicerina
39% Agua
2% de formaldehí­do al 1%

o


25% Glicerina
75% Alcohol

Es muy recomendable hacer las pruebas necesarias, el cuero tiende a encoger y hacerse rí­gido con un exceso de humedad, y requiere un posterior sobado para recobrar su flexibilidad.

Esta fórmula es muy efectiva para aplicar pigmento, claro de manera superficial sobre el cuero,
Hay que tener en cuenta que las partí­culas de abrasivos como el óxido de cromo, óxido de hierro, óxido de aluminio y carbón de huesos tienden a aglomerar produciendo partí­culas más grandes. Es por ello que se requiere un dispensarte, como la glicerina y el alcohol, para evitar que rayen el bisel y/o produzcan un filo cortante sobre la piel de la cara (durante el afeitado).

De hecho se puede clasificar su afectividad de la siguiente manera.

  • í“xidos de Silicio
  • í“xido de Cromo
  • í“xido de Hierro
  • í“xido de Aluminio
  • Carbón de Huesos

El óxido de cromo tienen un partí­cula pequeña 0.5µm, pero tiende a aglomerar demasiado, es por ello que se clasifica en 6µm. Tiende a destruir la aletllla del acero sueco y a dejar los aceros muy duros muy cortantes con la piel.

El óxido de aluminio y los óxidos de silicio es preferible que ya vengan impregnados por la acción de los licores de curtación y de la propia naturaleza del cuero.

El óxido de hierro tanto, el rojo dan mejor resultado para dar manteniendo a la aletilla del acero sueco. El cuero ruso de potro y el cuero de potro americano tendí­a a colorearse con estos pigmentos como se puede ver en los antiguos asentadores.

El carbón de hueso suaviza bastante.


--------------
Responder
#15

Hola

Después de hacer los "afiladores", me sobró cuero, por lo cual me fabrique unos suavizadores de aspecto rústico.

Los cueros usados como fueron curtidos al quebracho, puro curtido vegetal, no tienen ni una traza de aluminio, mucho menos cromo, así­ como vení­an no serví­an de mucho. Por lo cual decidí­ colocarles trazas de hierro.


[Imagen: Fae3w2aQCfavCQXH7FXXNdtju5ayyABlkxZf3bB3...-h207-p-no]


La parte del serraje tiene la fórmula de museo, lanolina, cera...
y la cara de adelante una capa de cera carnaúba lí­quida.
Estos me están siendo muy útiles para darle cuero a las navajas Dovo.

Por alguna razón los óxidos de hierro permiten un filo barbero óptimo, aunque los pigmentos "transparentes" son muy difí­ciles de aplicar, pues dejan un aspecto muy "faux", muy poco homogéneo y ponen en evidencia los defectos del cuero.
Entre ellos son muy recomendables los pigmentos de "hierro de marte": rojo de marte, amarillo de marte, siena tostada, etcétera. En México se pueden conseguir pigmentos Kremer y ATL.

En cambio los pigmentos opacos de óxido de hierro dejan un color homogéneo, pero tienden a ser un poco más agresivos, Lo cual no es un impedimento, pues con una buena pulida se pueden usar incluso para el suavizado diario sobre la cara lisa. Entre los recomendables el óxido de hierro rojo y el oxido de hierro negro.

------------------
Responder
#16

Gracia a nuestros queridos amigos argentinos, pude darle un acabado al serraje con corcho.



[Imagen: lapeado+con+corcho.jpg]

Como se puede ver en la foto, el serraje tiene un lapeado poroso, y un acabado semilustroso. dejando aletilla en el filo como el cuero wildjuchten


Lo interesante es que esto se puede tomar como ejercicio previo para empastar la cara basta de los asentadores Herold, que luego se comercian bajo las marcas Dovo, Revisor, Bí¶ker, etcétera.


En la cara fina, se le puede dar un acabado de serraje fino. Con la solución de museo y luego pulida con lana de acero.


[Imagen: serraje+fino.jpg]


Serraje muy fino en la cara flor.


También se le puede dar un acabado de cuero ruso viejo, agregando ceras y aceites de árbol a la solución,

[Imagen: cuero+claro.jpg]

Acabado cuero ruso viejo, (fotografí­a con los niveles altos).



De hecho este último acabado me gusto bastante, pues a partir de cuero curtido al vegetal (quebracho) se le puede dar un curtido superficial al cuero con óxidos, aceites y ceras. El resultado es un cuero que deja el filo muy dulce sin perder filo.


Lo único malo desde mi punto de vista es el uso de solventes, pero si lo hago de vez en cuando no creo que me afecte. Je je, es que con lo pirado que [Imagen: roto2.jpg] queda uno, que ya le tengo odio a todo lo que huela a petroleo.

El siguiente paso será curtir con tintes al aceite, parece que penetran bastante en el cuero, en las pruebas penetra 4mm a través del cuero.


Eso si le digo, todo aquel que tenga la oportunidad de conseguir las pastas como las Dovo y sus respectivos asentadores, es mejor que las adquieran, las apliquen y las pulan con corcho, y al último con la mano (cuando ya no manchen o deja residuos), pues se ahorraran la preparación de las fórmulas. Es cierto que por el tiempo que pasan almacenadas tienden a hacerse duras, sin embargo, aquí­ he dado mucha información para que las vuelvan untuosas y se tenga una mejor aplicación, dejando el cuero listo para mantener el filo barbero.

Yo he tenido que improvisar porque aquí­ en México no se venden, y los pocos asentadores que hay cuestan una fortuna. Aquí­ sale más barato preparar a partir de materia prima que comprar el producto alemán, pero en otras latitudes sale más barato comprar el producto alemán que tratar de hacerlo a partir de la materia prima. O sea al revés ??? [Imagen: 3498799482.gif]

----------- .

Responder
#17

Hola
He encontrado algunas tiendas, en la Ciudad de México. donde venden hojas (la piel entera) de cuero , incluso hay talleres donde curten al aluminio aunque su especialidad es el pergamino. Claro que hay infinidad de curtidurí­as en la capital del cuero: León, Guanajuato. Antes de ir a Guanajuato en el futuro a "pescar potro", les comento.

Hice la prueba de recurtir un cuero al ácido tánico con quebracho ligero, acidificado con ácido láctico, engrasado con aceite manitas.

Si bien el recurtido mejoro considerablemente el tacto, confiriendo mejor flexibilidad, y un mejor acabado sobre todo en la carnaza, no mejoro sus propiedades abrasivas.

En fin no es necesario recurtir, en todo caso es preferible impregnar de solución de lanolina, cera carnaúba y un poco de óxido, pues esto si mejora considerablemente el filo.

Termine por hacerme otros reafiladores - suavizadores.
La cara serraje, impregnada de óxido de hierro rojo, con la solución de lanoilina, cera carnaúba y aceite de cedro.
La otra coloreada de óxido de hierro color miel, con la misma solución y pulido hasta el cansancio.

Al principio daban un tacto húmedo con forme pasa el tiempo, el cuero mejora en cuanto a pulido y se va secando a un tacto suave y más cálido. He estado usando un par de Dovo BQ como prueba, y aunque las he suavizado antes de cada afeitado, en ningún momento se ve deterioro de filo, al contrario creo que nunca habí­an estado más óptimas.

El tamaño ideal después de haber hecho varios asentadores de correa considero que es de 2 1/2" de ancho por 12" efectivas de largo. De hecho considero que el ancho de 3" o más dificulta el suavizado.

Hice uno de 30" de largo pero no tiene sentido, mi estatura no pasa de 1.80, deberí­a de medir más 2 metros para poderlo usar.
-------------------
Responder
#18

¿Cómo coser el cuero?

Con una lezna se puede coser el cuero, en el caso del cuero grueso prefiero el método del cincel para hacer las perforaciones, pues con la lezna se requiere bastante fuerza, maña y práctica para perforarlo.


[Imagen: grosor+cuero.jpg]

En la foto el cuero tiene un grosor de casi 6mm.



[Imagen: cincel+para+cuero.jpg]

Para coser cuero grueso uso un cincel como el que se muestra en la foto y agujas para coser cuero e hilo encerado, además de pasta para suajar.

El cincel es marca Gimex
http://gimbelmexicana.com/tienda/catalogos/arts/3633

para variar de origen chino, el cual se usa sobre una pasta para suajar, la cual evita que se dañe la punta del cincel.



[Imagen: marcas+de+cincel.jpg]


Marcas y perforaciones dejadas por el cincel.

En todo caso las marcas se pueden hacer con una broca para madera, montadas sobre una rectificadora, taladro, o moto tool, marcando previamente los puntos con un compás.

----------
Responder
#19

Este es el último de los suavizadores que he hecho.

Para ello tuve que recurtir la vaqueta con siguiendo los lineamientos de curtido argentino: óxidos, tánino y aceite.
o sea un curtido mineral, vegetal y graso.

[Imagen: cuero+recurtido.jpg]


Este recurtido mixto me gusto, porque crea un cuero muy flexible aun siendo muy grueso, no se deforma, tiene una textura suave y delicada como el chamois, ppr ello absorbe agua con facilidad, pero a su vez se seca sin hacerse acartonado, y en caso que absorba demasiada agua basta dejarlo secar y flexionarlo varias veces.




[Imagen: cuero+acabado+huella.jpg]

Por otro lado en el lado, en el lado fino (flor), se le dio un acabado "huella digital" como se puede ver en esta ampliación macro.

Lo cual si tiene efecto con navajas que forman "aletilla", como el acero sueco pues equivale a darle "asentado con la mano".

Lo único malo de este recurtido es que: después del sobado, tiende a dejar las marcas de gusanos, y las arrugas propias de la piel del animal, por lo cual es necesario rectificar el cuero con navaja y/o lija.

Otro aspecto a considerar es que la cera, grasa o los espuma puede volver duro el cuero en las áreas donde lo toque.

Por si les interesa el recurtido fue dado de la siguiente manera:

Rectificar el cuero con lija o navaja, hacer los cortes pertinentes de la correa, dejando los margenes pertinentes para futuro corte.

  • Agregar 200% de agua tibia
Sumergir el cuero

Agitar por 10 minutos o hasta que se empape por completo
Escurrir

Reemplazar el agua, agregar 200% de agua tibia
  • Agregar 2% de óxido de partí­cula muy fina.
  • Acidificar con ácido láctico (alrededor de 0.5%) o la cantidad necesaria para producir un PH de 3 a 4.
  • Agregar 8% de quebracho ligero
Sumergir el cuero previamente empapado
Agitar o rodar por 1 hora
  • Agregar 200% de agua tibia, verificar el PH 3 a 4
  • Agregar 10% de aceite manitas
Agitar o rodar por 1 hora

Sobar a mano lo más que se pueda, "raspar" y rectificar si es necesario con una navaja peletera para emparejar.

Lavar muy bien con agua, escurrir y dejar secar lo más parejo que se pueda

Una vez seco "apómizar" o lijar y/o rectificar con navaja de peletero. Por último pulir el cuero con una fibra verde como una scotch brite 3M, de la forma de pulir dependerá el acabado.

Cepillar muy bien.

Una vez cosido o remachado, observar el efecto con una lupa de 60X asentando con una navaja barbera de prueba, en caso de encontrar rayas sobre el bisel, cepillar de nuevo el cuero cuantas veces sea necesario para eliminar partí­culas extrañas.

El porcentaje es en relación al peso del cuero.

En caso de no contar con un tambor para rodar es necesario dejar el cuero más tiempo, incluso un par de dí­as, sin embargo, es necesario agitar de vez en cuando, entre más se agite mejor resultado se tendrá.

Entre más:
í“xido más abrasivo,
ícido tánico o quebracho más acartonado y duro.
Aceite más flexible y absorbente.


-----------------
Responder
#20

Ostras, que trabajazo
Responder


Posibles temas similares...
  cuero bufalo Started by Luiggi
2 Replies - 695 Views
30-06-2018, 02:09
Último mensaje: Alejandro
26-04-2018, 11:35
Último mensaje: Sebas
  Uso del cuero verde Started by German
4 Replies - 1,005 Views
25-01-2018, 14:52
Último mensaje: German
20-11-2017, 13:57
Último mensaje: griffith
31-07-2015, 23:56
Último mensaje: catingón
  Grosor del cuero del asentador Started by wkw
1 Replies - 1,071 Views
04-09-2013, 02:00
Último mensaje: catingón
25-07-2013, 01:38
Último mensaje: catingón
  El cuero al óxido Started by catingón
10 Replies - 1,987 Views
01-06-2013, 01:16
Último mensaje: catingón
01-01-2013, 05:23
Último mensaje: catingón
  ¿Asentadores sin cuero? Started by Fackelmann
7 Replies - 1,597 Views
14-04-2012, 21:15
Último mensaje: Indesio



Usuarios navegando en este tema:
1 invitado(s)


Theme © iAndrew 2016 - Forum software by © MyBB