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Afilado de navajas con la hoja en cuña.
#1

Alguien me ha preguntado por mp sobre este tema y esto es lo único que conozco..

 Afilado de las navajas con  hoja en  cuña.

Las navajas  sin vaciar tipo cuña ocupan  un lugar un poco especial en el mundo de las navajas. Ellas no están vaciadas, o en la mayoría de los casos, sólo tienen un   vaciado mínimo. En términos históricos, las cuñas son las precursoras de las navajas de afeitar vaciadas. Pero eso no significa que estén obsoletas. Tienen unas características concretas y afeitando  un comportamiento típico: hoja pesada, silencio en el uso, suavidad con la piel y eficacia llevándose la barba. Con su mayor peso  estas  son más cómodas y eficaces cuando afeitan una barba espesa o cerrada,  preferiblemente de varios días o incluso semanas. En comparación con el  “canto” de sus colegas vaciadas, cortan los pelos  en silencio. Ellas no se  atascan fácilmente, y  tienen la misma facilidad  tanto para cortar pelos  como para  cortar la piel  cuando el afeitado se realiza sin prestar la atención adecuada Las cuñas son conocidas por ser difíciles de afilar.
 
Véalo de esta manera. El afilado no es más que  la retirada o desgaste de material de ambos lados de una pieza de acero hasta que se alcanza la mayor  forma posible  en V de la hoja. En una navaja de vaciado completo, la eliminación de la mayoría  del acero ya viene hecha de fábrica, lo que queda es una fina lámina que afila rápidamente. En una cuña,  se debe eliminar la mayoría del acero.  Lo que obviamente lleva más trabajo, pero ademas hay un segunda característica que lo hace más difícil, las cuñas o navajas de sección triangular tienen los lados del bisel  más amplios, La presión de afilado se extiende sobre una superficie significativamente más amplia, que ralentiza considerablemente el proceso.  No se  puede presionar para compensarlo apretando sin más la navaja hacia bajo porque la parte más alejada de un  bisel  es el filo que  es extremadamente fina y flexiona fácilmente. Sin duda durante las etapas finales más finas del afilado, debe mantenerse la presión vigilada y controlada.
En muchas navajas tipo cuña antiguas anteriores a 1900 vale la pena  examinar primeramente  bien la hoja  y realizar algunas mediciones, un posible problema esta en la  geometría de la navaja, en particular el ángulo del bisel  en condición de  “sin cinta”.
La manera de realizar o fabricar  las antiguas navajas con la hoja en cuña muestra una variedad mucho más amplia que la típica cuña de las barberas más modernas. Al medir el espesor del lomo y anchura de la hoja y posteriormente calcular el ángulo de bisel cuando  hay  que afilar la cuña con su lomo tocando la piedra de afilar se pueden encontrar  desviaciones bastante grandes del ángulo del bisel, incluso a lo largo de la longitud de una hoja. Entre los 9 y 22 grados todo es posible. En las navajas de afeitar modernas tipo cuña  se encuentran alrededor de 17 grados, y eso no es una coincidencia o casualidad. Este valor  con una variación de más o menos uno o dos grados parece ofrecer el mejor compromiso entre durabilidad del afilado, comodidad del afeitado y facilidad de afilado. En una cuña que tiene un ángulo  particularmente  bajo o agudo  siempre es mejor  afilar con unas capas de cinta pegadas al lomo sobre la piedra de afilar.
Considerando: el grueso del lomo,  la  anchura de la hoja, junto con un valor  para el espesor de la cinta, se puede calcular el ángulo del lomo desnudo, pero también los ángulos resultantes cuando  se aplican hasta  cuatro capas de cinta al lomo.
Afilando a un ratio de: ancho del lomo, ancho del filo: 1:3, el ángulo de afilado es de 10+10º, así al pasar la hoja bien plana por la cara la punta de la navaja quedará bastante alejada de la piel. Con ratios mayores, que dan ángulos más pequeños, quizás corte más pero también la punta del filo va con menos ángulo de la piel.
 
Estas cosas de los ángulos de afilado relacionados con el ángulo de afeitado son las que controlándolas, pueden variar las sensaciones del afeitado.
 
Después de leer esto se puede entender que las navajas barberas han de tener un angulo de afilado entre 20/25º
 
Para afilar las navajas el conocer la relación entre el ancho del lomo y el ancho del filo- bisel es básico para darle al filo los grados adecuados, ya que lo que se hace es  apoyar el lomo y la punta de la navaja en todo momento en las piedras planas de afilar.
 
En caso de que la relación sea demasiado grande, mayor a 1:3, lo cual daría un ángulo demasiado pequeño, la solución está en poner cinta adhesiva en el lomo para disminuir dicha relación y poder llegar a 1:3 para afilar a esos 10º, o para llegar a 1: 2,5 y afilar a 11,3º.
 
Una cosa buena es conocer los ángulos de afilado correctos, el porqué de ellos y como trabajan sobre el pelo y la piel.
 
Da la sensación que afilar a 10º y afeitar con la navaja a 10º del rostro es una buena acción. El filo va a ir paralelo a la cara y parece que sea donde menos peligro se corre.
 
Cómo proceder, depende un poco del grado de cuña en ingles "wedgeness"  logrado. En realidad  las cuñas totales  y cuñas casi verdaderas, puede ser útil añadir tanta cinta como sea posible sin superar los 20 grados. En cuñas que tienen suficiente ahuecamiento  o vaciado para acercarse a las características de las hojas con  un vaciado de un cuarto, puede bastar con añadir solo las capas de cinta necesarias que  apunten  a 17 o 18 grados.

¿Con o sin cinta adhesiva?

La razón del uso de la cinta plástica adhesiva cuando se afilan  navajas triangulares tipo cuña, es porque la cinta aumenta o añade más espacio o separación entre la hoja y la piedra de afilar. Esto permite  conseguir un estrecho bisel con límites más limpios.  Lo que hace no sólo que se vea con  mejor apariencia,  sino que también es más fácil de afilar y mantener. Afilando con piedra  y sin cinta plástica, hay  un ángulo muy bajo  entre la piedra de afilar y el cuerpo de la  navaja. Como resultado las imperfecciones más leves se muestran como una curva amplificada en el filo del bisel producido. Con una hoja ligeramente levantada con la cinta pegada variando el ángulo de afilado, se puede conseguir una clara mejoría en la rectitud del filo y un estrecho bisel.
 En algunas piezas antiguas ya con marcado desgaste se impone aún mas la utilización de cinta plástica adhesiva en el lomo, incluso colocando una capa doble o triple capa  de cinta. Llegado a este punto a veces lo que resulta mas practico es un vaciado para dar mayor concavidad a ambos lados de la hoja. Puede ser complicado para quien no esté familiarizado con este tipo de manipulación pero, indudablemente, un vaciado adecuado mejora  mucho la capacidad de corte y facilita el afilado de estas piezas antiguas que ya se empiezan a ver un poco romas o con un bisel exageradamente ancho.
 Al colocar la cinta, se debe hacer con precaución y mientras el angulo de afilado  quede por debajo del umbral de 20 grados, se añade el beneficio de biseles más nítidos y más estrechos, también se debe  prestar especial atención a la fijación de la cinta. En las navajas de afeitar vaciadas, las capas de cinta  alrededor del lomo, lo mejoran sin mucha demanda de  simetría en la aplicación de la cinta. Con  las cuñas hay  que prestar mucha atención y ser muy minucioso: la navaja de afeitar se apoya  a menudo en el borde de la cinta y  lo que necesita y pide es  una aplicación muy simétrica. Los resultados  pueden variar dependiendo de la anchura de la cinta elegida.  La aplicación simétrica de la cinta es crítica en una barbera tipo cuña.
 
La forma más fácil de aplicar la cinta de una manera equilibrada, es poner la pieza de cinta, con el lado del adhesivo hacia arriba, en la mesa y el lomo de la hoja,  precisamente en medio de la cinta. Levante la navaja de afeitar con la cinta adherida a ella y doble ambos lados alrededor del lomo. Repita para cada capa adicional de cinta.

 Doble bisel o bisel  secundario.

La técnica llamada de doble bisel  es la que se ocupa de la creación de un angulo secundario sobre un bisel ya formado, pero afilado y pulido con un ángulo más agudo o menor.
Las navajas tipo cuña son grandes candidatas para la creación de un bisel secundario
El método, consiste en mantener  las caras de la hoja de la navaja de afeitar con cinta adhesiva. Esta técnica permite acelerar el afilado, porque se actúa o interviene en menos superficie de metal para ser eliminado. Una vez conseguido y afilado el bisel inicial se continúa el afilado aumentando el grosor de la cinta en el lomo al aplicar sobre la cinta existente una nueva tira o más  de cinta plástica variando el angulo de afilado y creando un segundo bisel sobre el inicial.
 Con cualquier tipo de piedra, se consiguen todos los beneficios de un bisel secundario. Estos beneficios son:
Se puede lograr fácilmente una excelente agudeza de corte con un bisel estrecho.
Los biseles secundarios  no se ven afectados por irregularidades en el afilado de la cuña, ya que esas  son igualadas por el bisel primario.

Para el asentado de las navajas tipo cuña, en ingles wedge, elimine la cinta adhesiva del lomo: Cuando el filo se  ha obtenido en la   piedra de afilar con sólo una o dos capas de cinta no hay ninguna necesidad de medidas especiales durante el uso de la navaja en el asentado. Si usted  ha utilizado  tres o cuatro capas, necesita aflojar la tensión de  la correa  si se utiliza un asentador de colgar  en una cantidad muy pequeña y no hace falta cinta, el cuero tiene suficiente elasticidad.

Otro motivo de no asentar nunca con cinta, se debe a que la cinta puede despegarse y quedar parte del adhesivo de la cinta en el cuero del asentador haciéndolo inservible. 
Aparte el asentado trata de alinear el filo, por eso no hay que ejercer ninguna presión en el asentado. Con la cinta adhesiva  se provoca el efecto contrario que sería crear una forma acanalada o dentada, cuando de lo que  se trata es de dejarlo lo mas recto posible.
 Para el asentado en asentadores de paleta el consenso general es dejar la cinta.
  
También  el doble bisel se puede  realizar en las navajas  vaciadas dado que es un elemento que puede  ayudar  mucho, y para algunos, se ha hecho casi imprescindible al margen del tipo de piedras que esté usando. En este tipo de navajas vaciadas la realización del “doble bisel” consiste en cubrir el lomo de la navaja con cinta plástica adhesiva  al final del afilado, para dar las últimas pasadas, se recomienda no mas de diez  sobre la piedra final, eso suaviza mucho el filo porque esa mínima variación del ángulo tiene un efecto en las rebabas  de este con resultados muy buenos. La cinta suele ponerse  en la última piedra del afilado. De esta manera se incide directamente en la zona del filo, creando un doble bisel  más agudo, afilado y pulido. La principal ventaja es que no hacen falta muchas pasadas y se eliminan posibles problemas como los filos microserrados con un angulo muy agudo. Con ello la navaja estaría preparada para pasar por el asentador y no  necesitara nada más.
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#2

Muchas gracias, me va a venir de perlas, tengo un par de wedge esperando en el banco de trabajo
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#3

En relación a este tema me gustaría adjuntar este video del fabricante artesanal de navajas Charlie Lewis. En este video Lewis habla de la relación entre el espesor del lomo y el ancho de la hoja, en la segunda parte explica porque el separador en las cachas debería tener forma de cuña. Esta en ingles pero es fácil de seguir, Charlie habla despacio y utiliza un pizarrón para la explicación. Si alguien necesita ayuda con la traducción que lo diga. Soy un seguidor de los videos de Lewis, son muy instructivos.

https://www.youtube.com/watch?v=isPvvVdyQio

Con respecto al afilado de hojas de tipo cuña es importante empezar con una piedra muy agresiva de lo contrario nos podemos pasar horas tratando de crear el bisel.
Tengo una Bester 700 que es una come metales, he afilado muchas navajas Inglesas del siglo XIX con esta piedra, es mi favorita. Tambien tengo una Shapton 1000, esta piedra deja un acabado increíble pero podría pasarme horas tratando de establecer el bisel en una de estas navajas antiguas.
Yo solo sé que no sé nada.
Sócrates
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#4

Este tío es un portento; no acaban de convencerme sus navajas, por sus diseños, que no por otra cosa; pero es muy instructivo, ameno y relajante en todo lo que hace. La verdad es que me encantan todos sus vídeos y su manera de trabajar. Si fuera más clásico para mí sería la leche. Muchas gracias, amigo Alejandro. Salud y S2.
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Salí­ sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
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#5

Muchísimas gracias por abrir tan interesante hilo al compañero wkw y por las estupendas consideraciones vertidas en él.

Hace poco (o más bien hace mucho, o así me lo parece), que me ando peleando con una cuña francesa de mediados de XIX (circa 1835) a brazo partido (y esto de a brazo partido pronto va a dejar de ser una metáfora).
La navaja me llegó afeitando del compañero Xavieiro, y es muy bonita, pero ya noté que era mucho mejor el filo desde la mitad hacia la punta que hacia el talón, cerca del cual lo ha perdido prácticamente.
El hecho es que, tras varios afeitados, me he propuesto afilarla de cabo a rabo. He empezado con la Naniwa de 1000 (se trata de una combinada 1000-3000), pero pese a que le he marcado un buen bisel se sigue notando una gran diferencia entre la punta y desde la mitad hacia atrás: la punta se lleva ya los pelos del antebrazo, pero la mitad trasera sigue sin cortar igual.
Incluso he estado un buen rato pasando únicamente esa segunda mitad por la piedra, pero los progresos son casi inapreciables.
He encintado dos capas, tres, cuatro y, otra vez, dos...
Sé que va trabajando porque uso cinta blanca que, a medida que avanzo, se va tiñendo de gris con el acero, pero ya llevo varias horas y varios días y en casa ya me empiezan a mirar raro.

Mis dudas son varias:

- Pese a que el filo no sea regular y óptimo en toda su longitud, estando creado el bisel, ¿puedo pasar ya a meterle horas con la 3000?

- ¿Le pongo más cinta o sigo con dos capas hasta la 10000 (Merellyn)?

- Y, sobre todo, me planteo si es que esas cuñas funcionaban así. Es decir, no afeitando por todo el filo de manera homogénea, sino usando sólo la mitad de la punta, por así decirlo.

En definitiva, que me estoy planteando pasar a al 3000 y seguir hasta terminar el ciclo (cutícula belga y Merellyn galesa), cuero y echármela a la cara y, en caso de no ser satisfactorio, volver a empezar.

¿Cómo lo ven?

Muchas gracias de antemano.
Un saludo,

SMG
SMG
Responder
#6

(15-04-2017, 18:22)SeanMagnusGlobe escribió: Muchísimas gracias por abrir tan interesante hilo al compañero wkw y por las estupendas consideraciones vertidas en él.

Hace poco (o más bien hace mucho, o así me lo parece), que me ando peleando con una cuña francesa de mediados de XIX (circa 1835) a brazo partido (y esto de a brazo partido pronto va a dejar de ser una metáfora).
La navaja me llegó afeitando del compañero Xavieiro, y es muy bonita, pero ya noté que era mucho mejor el filo desde la mitad hacia la punta que hacia el talón, cerca del cual lo ha perdido prácticamente.
El hecho es que, tras varios afeitados, me he propuesto afilarla de cabo a rabo. He empezado con la Naniwa de 1000 (se trata de una combinada 1000-3000), pero pese a que le he marcado un buen bisel se sigue notando una gran diferencia entre la punta y desde la mitad hacia atrás: la punta se lleva ya los pelos del antebrazo, pero la mitad trasera sigue sin cortar igual.
Incluso he estado un buen rato pasando únicamente esa segunda mitad por la piedra, pero los progresos son casi inapreciables.
He encintado dos capas, tres, cuatro y, otra vez, dos...
Sé que va trabajando porque uso cinta blanca que, a medida que avanzo, se va tiñendo de gris con el acero, pero ya llevo varias horas y varios días y en casa ya me empiezan a mirar raro.

Mis dudas son varias:

- Pese a que el filo no sea regular y óptimo en toda su longitud, estando creado el bisel, ¿puedo pasar ya a meterle horas con la 3000?

- ¿Le pongo más cinta o sigo con dos capas hasta la 10000 (Merellyn)?

- Y, sobre todo, me planteo si es que esas cuñas funcionaban así. Es decir, no afeitando por todo el filo de manera homogénea, sino usando sólo la mitad de la punta, por así decirlo.

En definitiva, que me estoy planteando pasar a al 3000 y seguir hasta terminar el ciclo (cutícula belga y Merellyn galesa), cuero y echármela a la cara y, en caso de no ser satisfactorio, volver a empezar.

¿Cómo lo ven?

Muchas gracias de antemano.
Un saludo,

SMG

Yo siempre digo lo mismo, cuando afilamos una navaja la piedra mas importante, de lejos, es la primera. Es esta piedra que hace todo el trabajo, las que le siguen pulen el filo solamente. Es una perdida de tiempo pasar a una piedra de mayor grit si no has logrado darle filo con la primera. Mi recomendación es empezar con una piedra mas agresiva si es posible. Asegúrate antes de comenzar con el afilado de sacarle todo el filo, pásala de canto por el costado de la piedra. Luego 20 a 30 pasadas por cada lado, hasta que sientas la rebaba, cuanto más bajo es el grit más fácil es detectarla. Luego alternas pasadas de un lado y del otro hasta eliminar la rebaba, a esta altura la navaja debería cortar pelos del brazo o casi. A mi parecer es fundamental tener un microscopio de mano (alrededor de 20x), úsalo para ver el filo desde arriba (podemos observar la luz reflejada y detectar de esta forma las zonas del filo que necesitan mas trabajo) y de costado (para detectar micro melladuras o rajaduras en el filo). Yo tengo dos microscopios y para mi son fundamentales. Yo jamás uso mas de dos capas de cinta, si le pones muchas el posterior asentado podría complicarse. Lo que puedes hacer es lo que dice wkw mas arriba, agrega una capa de cinta en la ultima piedra y das pasadas muy suaves de un lado y del otro. Este procedimiento lo uso muy rara vez, solamente cuando no estoy contento con el afilado y como última alternativa, antes de empezar de nuevo desde cero.
Yo solo sé que no sé nada.
Sócrates
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#7

(16-04-2017, 15:08)Alejandro escribió: Yo siempre digo lo mismo, cuando afilamos una navaja la piedra mas importante, de lejos, es la primera. Es esta piedra que hace todo el trabajo, las que le siguen pulen el filo solamente. Es una perdida de tiempo pasar a una piedra de mayor grit si no has logrado darle filo con la primera. Mi recomendación es empezar con una piedra mas agresiva si es posible. Asegúrate antes de comenzar con el afilado de sacarle todo el filo, pásala de canto por el costado de la piedra. Luego 20 a 30 pasadas por cada lado, hasta que sientas la rebaba, cuanto más bajo es el grit más fácil es detectarla. Luego alternas pasadas de un lado y del otro hasta eliminar la rebaba, a esta altura la navaja debería cortar pelos del brazo o casi. A mi parecer es fundamental tener un microscopio de mano (alrededor de 20x), úsalo para ver el filo desde arriba (podemos observar la luz reflejada y detectar de esta forma las zonas del filo que necesitan mas trabajo) y de costado (para detectar micro melladuras o rajaduras en el filo). Yo tengo dos microscopios y para mi son fundamentales. Yo jamás uso mas de dos capas de cinta, si le pones muchas el posterior asentado podría complicarse. Lo que puedes hacer es lo que dice wkw mas arriba, agrega una capa de cinta en la ultima piedra y das pasadas muy suaves de un lado y del otro. Este procedimiento lo uso muy rara vez, solamente cuando no estoy contento con el afilado y como última alternativa, antes de empezar de nuevo desde cero.

1000 gracias compañero. Intentaré seguir lo mejor que pueda.
Abrazo,

SMG
SMG
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#8

Cuando se tiene una navaja a la hoja le pasa lo descrito , La creación de una buena guía de afilado incluso en una hoja con problemas solucionara muchos de ellos, el añadir o aumentar el desgaste del lomo la cantidad necesaria o punto idoneo, puede no ser una idea atractiva para el propietario de la barbera En este caso, el principio de afilado con una guía sigue siendo válido. Si hay puntos con poca profundidad o desgaste en el lomo o columna vertebral debido a un desgaste indebido, esos puntos deben ser artificialmente levantados con el fin de crear una buena guía de afilado. Una solución común a este problema es el uso de la cinta plastica adhesiva en el proceso de afilado. Quizás una solución consiste en reducir o adelgazar un poco el lomo por donde se hace o consigue menos filo y así quedaría uniforme. Aunque esta demostrado que lo mejor es poner cinta adhesiva.dado que siempre hay que comenzar por las soluciones más fáciles y es donde hay menos que perder, ya que si se desgasta el lomo y después no va bien ya no hay solución. También se puede poner a punto aplicando presión con cuidado en las zonas con menos desgaste, afilando hasta que establezca un bisel correcta,

La realización de un lomo o columna vertebral correcta mediante la protección de las zonas desgastadas con cinta plástica adhesiva mientras se afila. consiste en ir poniendo cinta aislante por el lomo de tal manera que cuando apoye el lomo lo haga el filo en su totalidad. El hacerlo, aplicando presión sobre el filo, aunque se haga de forma suave normalmente no le dará resultado y puede que le haga varios biseles al filo.

Otra opción es igualar el lomo con el filo inclinando la navaja durante las pasadas e insistir en las distintas secciones de la hoja.
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