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Cómo fotografiar el bisel de las barberas.
#1

Hola a continuación les comento sobre las opciones para ver y fotografiar el filo de las navajas barberas.

Cuando se cuenta con una cámara fotográfica o una cámara de ví­deo que acepte lentes intercambiables, quizá esta se la opción más redituable.

En este caso se utilizan lentes de Acercamiento Macro (Close Up Macro como se le conoce en inglés).
Este tipo de lentes generalmente se venden en +1, +2, +4, +7 +10 +18, siendo los recomendable los de +7, +10 y 18 aumentos. Estos se puede conseguir en juegos de menos de 30 €, p. e. En las marcas Tiffen, Hoya, Vivitar, Opteka. Otra opción serian los juego de lentes para cámaras profesionales, sin embargo con los primeros basta y sobra.

Obvio, estos se utilizan colocando la cámara en modo macro. Y aumentando la resolución digital de la cámara. De esta manera la cámara la podemos manipular sin que quede muy cerca de bisel, quedando un espacio considerable para poder manipular la navaja. Para hacer los disparos es muy recomendable montar la cámara sobre un trí­pode. Los destellos de luz intensa los podemos manipular colocando un filtro circular polarizado.

Por ejemplo, con tres filtros de aumento óptico de +4, +7, y +10 obtenemos +21 y si esto le agregamos un aumento digital proporcionado por la cámara de 4X tendremos un aumento de 84X. Aproximadamente la imagen de abajo,

[Imagen: biseladoypulido.jpg]

Claro lo importante es el aumento óptico y no el digital, sin embargo el aumento digital hace que el enfoque retroceda, permitiendo un mayor margen de manipulación, permitiendo colocar fuentes de luz, y mecanismos de acercamiento, sin el peligro de golpear el filo (con los lentes).

Por otro lado cuando se pretenda analizar el filo de manera profesional o semi profesional, por ejemplo en un taller, es conveniente conseguir un microscopio metalográfico USB alrededor, de 500 a más euros, estos tienden a ser estereográficos, crean imágenes tridimensionales ní­tidas, las cuales permiten, por ejemplo, buscar micro grietas. Aunque con el simple hecho de usar una lupa de 60X o un microscopio USB es suficiente en los procesos de afilado.
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#2

Cada mensaje tuyo está lleno de información interesante y útil. Eres una enciclopedia. No me canso de darte las gracias.
­­­­­­­­­­­
_______________________
Menos por menos es más.
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#3

Muy interesante.
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#4

Otro excelente aporte catingón, muchas gracias por estos post.
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#5

Magní­ficas fotos y mejores consejos. Gracias.
Sultans of swing? ... No, ... Sultans of Classic Shaving.
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#6

Gracias Catingon, muy interesante. He tratado de hacer algo similar con una de mis navajas preferidas, acá esta el resultado.

[Imagen: DSCN2763.JPG]

[Imagen: DSCN2766.JPG]

Para dar una idea de la magnificación, la separación de las lí­neas negras en la foto de abajo es de 0.4 mm (1/64 pulgadas)
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#7

La separación de las lineas negras en mi monitor es de 4 cm, por lo tanto la magnificacion aproximada seria de 100 x.
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#8

Tuve que editar arriba el aumento, mis fotos, por alguna razón me salia arriba de 1000 lo cual es incorrecto. Pues el aumento óptico sobrepuesto se suma y no se multiplica. En cuanto al aumento digital es valido decir que es 1000 o lo que el programa de edición nos dé. Aunque lo importante es el aumento óptico y no el digital.


Alejandro escribió:La separación de las lineas negras en mi monitor es de 4 cm, por lo tanto la magnificacion aproximada seria de 100 x.

Hola
Si se puede, podrí­as describir como sacaste las fotos, equipo, método, etc. seria un buen aporte.
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#9

catingón escribió:Hola Si se puede, podrí­as describir como sacaste las fotos, equipo, método, etc. seria un buen aporte.

Si que se puede, use equipamiento ultra barato y mucha paciencia, una cámara digital compacta Nikon montada a un trí­pode y un microscopio de 10 dolares (20x-40x). El microscopio (ajustado en 40x) lo apoye sobre el filo de la navaja, la cámara la posicione muy próxima al ocular, use el timer de la cámara para sacar la foto. El color azul se debe a la luz del microscopio. Luego en la edición de la foto mediante el recorte (crop) de la imagen debo haber incrementado la magnificacion dos o tres veces mas (80X-120X).
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#10

Gracias, por la respuesta Alejandro
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#11

En este Link se puede leer el resultado a lo que parece ser un exhaustivo análisis de una navaja de afeitar hecha por Lezcha. El articulo en ingles fue publicado en el sitio Ilrasio.com. Se pueden observar también algunas fotos tomadas al filo de la navaja en cuestión a una magnificación de 100x.
Creo que los que puedan leer ingles van a encontrar a este articulo muy interesante, las fotos están muy bien tomadas y en ellas se pueden observar micro-mellas y micro deformaciones del filo de la navaja.
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#12

Alejandro escribió:En este Link se puede leer el resultado a lo que parece ser un exhaustivo análisis de una navaja de afeitar hecha por Lezcha. El articulo en ingles fue publicado en el sitio Ilrasio.com. Se pueden observar también algunas fotos tomadas al filo de la navaja en cuestión a una magnificación de 100x.
Creo que los que puedan leer ingles van a encontrar a este articulo muy interesante, las fotos están muy bien tomadas y en ellas se pueden observar micro-mellas y micro deformaciones del filo de la navaja.

Alejandro, Me parece bastante interesante este artí­culo.

El autor maneja muy buenas hipótesis de la cual podemos sacar conclusiones recurrente.

Me parece interesante cuando marca la diferencia de dureza Rockwell hacia la punta. Una descarburación del acero, un error común dentro de la navaja artesana. Este hecho se evita metiendo baños de grafito o carbón durante los procesos de forja o temple. incluso durante el desbaste.

Según los datos, el acero usado es el tí­pico de las navajas de afeitar alrededor de 0.6% de carbono y alto silicio 0.4%, me da la sensación de que un porcentaje de silicio también se pierde durante el proceso de forja.

Quizá una de las mejores conclusiones que podemos sacar dentro de nuestra afición es que:

Un ángulo bajo de 10º - 13º, es perjudicial, hay mayor probabilidad de crear micromellas.

De hecho se ve en la segunda fotografí­a con mucha nitidez un "filo flexible", un "wire edge", es nota como un alambre ondulado al borde del filo, No uno, si no dos. (también se le llama literalmente borde de alambre).

http://imageshack.us/a/img40/2446/vid07.jpg

Esto hay que tenerlo muy presente porque el "filo flexible" se puede dar en las navajas antiguas reconstruidas que han perdido su capa dura protectora. Navajas blandas (mal templadas) y aparece con menos frecuencia pero se da el caso cuando matamos el filo con un vidrio o algo similar o cuando afilamos con piedras ultra finas como pueden ser las JIS de 16k, 30k.

Saludos
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#13

catingón escribió:Me parece interesante cuando marca la diferencia de dureza Rockwell hacia la punta. Una descarburación del acero, un error común dentro de la navaja artesana. Este hecho se evita metiendo baños de grafito o carbón durante los procesos de forja o temple. incluso durante el desbaste.
Saludos

Hola Catingon,
Entiendo lo de la descarburacion, creo que se debe a la oxidación del carbono a altas temperaturas (CO2), la ausencia de oxigeno supongo que elimina este problema pero lo que no entiendo es el gradiente que se da en la dureza del acero (57 en el tang y 37 en la punta).
Puede ser que la punta de la navaja tenga un contenido de carbono inferior en comparación con el del tang debido a que la punta fue calentada a una temperatura mayor que la ideal para este tipo de acero? esto seria consecuencia de la manipulación de la navaja por el tang durante el proceso de forja y templado?
o posiblemente la temperatura fue correcta pero el periodo de tiempo que el acero se mantuvo a altas temperaturas fue demasiado prolongado?.
Saludos
Responder
#14

Alejandro escribió:Hola Catingon,
Entiendo lo de la descarburación, creo que se debe a la oxidación del carbono a altas temperaturas (CO2), la ausencia de oxigeno supongo que elimina este problema pero lo que no entiendo es el gradiente que se da en la dureza del acero (57 en el tang y 37 en la punta).
Puede ser que la punta de la navaja tenga un contenido de carbono inferior en comparación con el del tang debido a que la punta fue calentada a una temperatura mayor que la ideal para este tipo de acero? esto seria consecuencia de la manipulación de la navaja por el tang durante el proceso de forja y templado?
o posiblemente la temperatura fue correcta pero el periodo de tiempo que el acero se mantuvo a altas temperaturas fue demasiado prolongado?.
Saludos

Efectivamente lo más probable es que "quemo" la punta.

Generalmente en la forja occidental se lleva el acero a temperaturas muy altas del orden de 1000ºC a 1200ºC, de amarillo a blanco. Es el punto donde el acero es muy plástico y se le puede dar forma, sin embargo, hay que trabajar muy rápido, para evitar la descarburación, sobre todo en espesores delgados de 5mm a 2mm.


[Imagen: diagramadecoloresje4.jpg]

Por otro lado en la forja tradicional Asiática, principalmente en Asia Menor la temperatura de forja ronda los 650ºC a 850ºC. Es decir la punta no debe de sobrepasar el guinda claro, el mí­tico rojo cereza. Forjar a esta temperatura requiere mucho esfuerzo, y más que nada habilidad. No es nada fácil. De hecho la temperatura mí­nima para trabajar en caliente un acero 65G (mencionado en el hilo el enlace) de acuerdo al fabricante serí­a de alrededor de 900ºC. O sea un amarillo naranja. Pero este tono debe de alcanzarse en el lomo y en la espiga, hacia la punta tener un rojo cereza. De lo contrario la delgada lamina de la punta se descarbura. Me refiero cuando uno lo hace por forja tradicional a martillazo.

De hecho el espesor de la lamina que formará el bisel es conveniente dejarlo grueso durante al forja, lo que le llaman "cola de libélula" o "cola de diablo", como se ve abajo, una reminiscencia del la forma que dejaban en las dagas asiáticas como la janbiyah y el Mughal en lo que seria el bisel. Claro también esta forma es debida al maquinado, pero más o menos nos da una idea de como trababan antes de la proliferación de los dados o las matrices, para proteger el bisel de la descarburación. Luego claro este "abultado" se eliminaba, no del todo como se puede apreciar abajo.


[Imagen: AT-3-18-Stork-razor.jpg]

Por otro lado regresando al tema del hilo no me extrañarí­a que la espiga tuviera una dureza mayor pues es donde normalmente el forjador sujeta la pieza y donde el tojo cereza precede al naranja y al amarillo. Además por su espesor es difí­cil que se descarbure más haya de 2mm.

Hay maneras en todo caso de subsanar la descarburación. Implica costos adicionales. Aunque esto también forma parte de la metalurgia tradicional, como aplicar baños de carbón o grafito durante el calentamiento en el tratamiento térmico.
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