Bienvenido, Únete al foro? Registro   Acceder
El hilo del Afilado, piedras pastas.....

Hola a todos! Tengo una Wacker Solingen, llevo tiempo leyendo los foros pero NO ME ACLARO NADA.
1. Se que las piedras son para cuando no hay filo pero cuantas necesitas? que diferencia y función hay si son de 2000, 4000 o 8000? No entiendo el proceso.
2. Las pastas...cuales comprar? Que si la del envoltorio rojo...la azul...luego oxido de cromo...no entiendo nada :S
3. Cuantas veces tengo que pasar la navaja solo para asentarla?
La verdad que he mirado muchos foros pero cada vez me lí­o mas con tanta info y al final no entiendo nada... :S
Gracias por vuestra ayuda!
Responder

Boskerude escribió:Hola a todos! Tengo una Wacker Solingen, llevo tiempo leyendo los foros pero NO ME ACLARO NADA.
1. Se que las piedras son para cuando no hay filo pero cuantas necesitas? que diferencia y función hay si son de 2000, 4000 o 8000? No entiendo el proceso.
2. Las pastas...cuales comprar? Que si la del envoltorio rojo...la azul...luego oxido de cromo...no entiendo nada :S
3. Cuantas veces tengo que pasar la navaja solo para asentarla?
La verdad que he mirado muchos foros pero cada vez me lí­o mas con tanta info y al final no entiendo nada... :S
Gracias por vuestra ayuda!


La pregunta es ¿en qué condiciones está la navaja?; si está para restaurar (óxido, mellas y demás) entonces lijas y piedras (varias). Si ya vení­a afeitando, y ha perdido filo, entonces para mantenerla, solo necesitarí­as pastas y una piedra muy fina, en mi opinión, alguna con un grit superior a 8000, y ha ser posible sintética que son más rápidas.

Una foto ayudarí­a :winky:
Responder

Gracias por la rápida respuesta! Es nueva, afeita, pero podrí­a hacerlo más...hay que repasar el filo. Entonces que procedimiento, por orden, me recomiendas y con qué pastas y cuantas pasadas?
Te adjunto imagen
Gracias!
Responder

a ver si ahora me deja subir la imagen que no me aclaro...
Responder

Boskerude escribió:Gracias por la rápida respuesta! Es nueva, afeita, pero podrí­a hacerlo más...hay que repasar el filo. Entonces que procedimiento, por orden, me recomiendas y con qué pastas y cuantas pasadas?
Te adjunto imagen
Gracias!

La navaja pinta fenomenal. Si el bisel está bien hecho, yo creo que solo necesitas pastas. Lo idóneo es ir de menos abrasivo a más.
Responder

El problema es que desconozco el sentido o el papel de estas herramientas.. :S
Pastas cuales me recomendarí­as, por qué orden y cuantas pasadas de cada una? (también del asentador)
Responder

Yo creo que con pasta verde puma, tendrí­as suficiente, 15 o 20 pasadas y cuero. Pero si no tienes práctica con el asentador casi mejor enviársela a algún compañero con experiencia. La navaja está impecable !!

Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Responder

La mayorí­a de navajas nuevas suelen traer el filo muy justo de fábrica, si dices que afeita, con lino y bastante cuero debe de quedar bien.

Con "bastante" cuero me refiero a cientos de pasadas, puedes hacer grupos de 100 pasadas he ir probando en el antebrazo sobre la marcha hasta que esté a tu gusto.
Responder

Perfecto voy a probar entonces! Haré una mezcla quizás, un poco de pasta verde puma y las pasadas por el cuero con mucha paciencia!
Gracias Smile
Responder

Hola , tenía unas dudas respecto al afilado a ver si alguién me puede echar una mano .Aquí dónde vivo no he visto afilador nada más de cuchillos y no me fio lo más mínimo.Tengo una belga y una naniwa 1000, naniwa 12000.Quería comprar una niwa 5000 y otra 8000 .En la hora de hacer slurry cómo lo hago ,siendo artificiales mis piedras menos la cotícula?

Por cierto con los materiales que tengo , no he conseguido buenos afilados.

Gracias
Responder

(10-07-2017, 22:35)Tomcatspa escribió: Hola , tenía unas dudas respecto al afilado a ver si alguién me puede echar una mano .Aquí dónde vivo no he visto afilador nada más de cuchillos y no me fio lo más mínimo.Tengo una belga y una naniwa 1000, naniwa 12000.Quería comprar una niwa 5000 y otra 8000 .En la hora de hacer slurry cómo lo hago ,siendo artificiales mis piedras menos la cotícula?

Por cierto con los materiales que tengo , no he conseguido buenos afilados.

Gracias

Si es para afilar tu Bismark un repasito con la 12000 y a correr.
Con las artificiales no hay que hacer barrillo, solo agua.
Para afilar desde cero, si tienes un salto grande en las sintéticas, pero después del bisel con la mil creo que puedes pulirlo con la couticule, en ese caso si que te interesaria hacer barrillo, ir diluyendo y armarte de paciencia. Esa piedra con paciencia me gusta mucho como deja el filo de suave.
Responder

(11-07-2017, 01:49)Macmody escribió:
(10-07-2017, 22:35)Tomcatspa escribió: Hola , tenía unas dudas respecto al afilado a ver si alguién me puede echar una mano .Aquí dónde vivo no he visto afilador nada más de cuchillos y no me fio lo más mínimo.Tengo una belga y una naniwa 1000, naniwa 12000.Quería comprar una naniwa 5000 y otra 8000 .En la hora de hacer slurry cómo lo hago ,siendo artificiales mis piedras menos la cotícula?

Por cierto con los materiales que tengo , no he conseguido buenos afilados.

Gracias

Si es para afilar tu Bismark un repasito con la 12000 y a correr.
Con las artificiales no hay que hacer barrillo, solo agua.
Para afilar desde cero, si tienes un salto grande en las sintéticas, pero después del bisel con la mil creo que puedes pulirlo con la couticule, en ese caso si que te interesaria hacer barrillo, ir diluyendo y armarte de paciencia. Esa piedra con paciencia me gusta mucho como deja el filo de suave.

Pues aprovechando , el domingo intenté afilar la Bismark siguiendo más o menos a du212 los pasos que el describe , y la navaja afeita mas o menos bien , pero solo a partes.Unas partes del filo afeitan bien y otras no cortan.Debería volver a intentar afilarla de nuevo?
1 user likes this post:
  • Macmody
Responder

(11-07-2017, 11:34)Tomcatspa escribió:
(11-07-2017, 01:49)Macmody escribió:
(10-07-2017, 22:35)Tomcatspa escribió: Hola , tenía unas dudas respecto al afilado a ver si alguién me puede echar una mano .Aquí dónde vivo no he visto afilador nada más de cuchillos y no me fio lo más mínimo.Tengo una belga y una naniwa 1000, naniwa 12000.Quería comprar una naniwa 5000 y otra 8000 .En la hora de hacer slurry cómo lo hago ,siendo artificiales mis piedras menos la cotícula?

Por cierto con los materiales que tengo , no he conseguido buenos afilados.

Gracias

Si es para afilar tu Bismark un repasito con la 12000 y a correr.
Con las artificiales no hay que hacer barrillo, solo agua.
Para afilar desde cero, si tienes un salto grande en las sintéticas, pero después del bisel con la mil creo que puedes pulirlo con la couticule, en ese caso si que te interesaria hacer barrillo, ir diluyendo y armarte de paciencia. Esa piedra con paciencia me gusta mucho como deja el filo de suave.

Pues aprovechando , el domingo intenté afilar la Bismark siguiendo más o menos a du212 los pasos que el describe , y la navaja afeita mas o menos bien , pero solo a partes.Unas partes del filo afeitan bien y otras no cortan.Debería volver a intentar afilarla de nuevo?
Eso creo, tengo la misma navaja y como se que la has estado usando y que afeitaba, mi consejo es que le des otro repasito con la 12000. Despacio, haciendo pruebas en el antebrazo. No debería necesitar más puesto que se trata solo de refrescarla. A veces hay que cambiar de movimientos si tenemos algún vicio sujetándola que hace que no ejerzamos igual fuerza a lo largo de todo el filo. Movimientos en abanico, o cortos en ambos sentidos o controlando con los dedos de la otra mano sobre el lomo o encintando el lomo. A cada uno le van bien unos trucos u otros. Yo le di mucha caña a las GD hasta que cogi el tranquillo, aún así cada navaja es diferente o es según días. Vuelve a intentarlo.
Responder

(11-07-2017, 16:25)Macmody escribió:
(11-07-2017, 11:34)Tomcatspa escribió:
(11-07-2017, 01:49)Macmody escribió:
(10-07-2017, 22:35)Tomcatspa escribió: Hola , tenía unas dudas respecto al afilado a ver si alguién me puede echar una mano .Aquí dónde vivo no he visto afilador nada más de cuchillos y no me fio lo más mínimo.Tengo una belga y una naniwa 1000, naniwa 12000.Quería comprar una naniwa 5000 y otra 8000 .En la hora de hacer slurry cómo lo hago ,siendo artificiales mis piedras menos la cotícula?

Por cierto con los materiales que tengo , no he conseguido buenos afilados.

Gracias

Si es para afilar tu Bismark un repasito con la 12000 y a correr.
Con las artificiales no hay que hacer barrillo, solo agua.
Para afilar desde cero, si tienes un salto grande en las sintéticas, pero después del bisel con la mil creo que puedes pulirlo con la couticule, en ese caso si que te interesaria hacer barrillo, ir diluyendo y armarte de paciencia. Esa piedra con paciencia me gusta mucho como deja el filo de suave.

Pues aprovechando , el domingo intenté afilar la Bismark siguiendo más o menos a du212 los pasos que el describe , y la navaja afeita mas o menos bien , pero solo a partes.Unas partes del filo afeitan bien y otras no cortan.Debería volver a intentar afilarla de nuevo?
Eso creo, tengo la misma navaja y como se que la has estado usando y que afeitaba, mi consejo es que le des otro repasito con la 12000. Despacio, haciendo pruebas en el antebrazo. No debería necesitar más puesto que se trata solo de refrescarla. A veces hay que cambiar de movimientos si tenemos algún vicio sujetándola que hace que no ejerzamos igual fuerza a lo largo de todo el filo. Movimientos en abanico, o cortos en ambos sentidos o controlando con los dedos de la otra mano sobre el lomo o encintando el lomo. A cada uno le van bien unos trucos u otros. Yo le di mucha caña a las GD hasta que cogi el tranquillo, aún así cada navaja es diferente o es según días. Vuelve a intentarlo.

Pues voy a intentarlo a ver cómo sale, muchas gracias por tu ayuda.
1 user likes this post:
  • Macmody
Responder

¿Cómo se afilan las navajas de afeitar?

La práctica del afilado en realidad es una tarea asequible para casi todo el mundo, siempre que se cuente con ciertas dosis de paciencia y se tengan algunas precauciones sobre la forma de pasar la navaja sobre la piedra y como voltearla sin deteriorar el filo.

Algunas cosas que hay que saber:

Si el bisel no está ajustado perfectamente, la navaja no siempre se afilará.

Si usted comete un error durante una fase, como levantar el lomo, por ejemplo, debe volver al paso anterior.

Hay algunos medios o pruebas para comprobar y saber cómo va su afilado.Las mas habituales son: La prueba del pelo al aire HHT, la prueba de la uña, prueba del pulgar y prueba de afeitado del pelo del brazo, todas estas se explican mas adelante.

Además se debe estar atento y tener cuidado con las sensaciones o mejor dicho con la percepción sensorial que transmite la piedra durante el proceso: sonido de la fricción, aspecto de la onda del agua que se forma sobre la piedra delante del filo, el color que toma el agua encima de la piedra, señales o marcas dejadas en la piedra. Siempre hay que procurar estar con los ojos bien abiertos y el oído agudo.

El afeitado es el único y verdadero indicador de la nitidez y agudeza de corte de la barbera: si no irrita la piel y no causa dolor, independientemente del método de afilado, ese filo es el bueno.

A continuación se examinan los fundamentos de cómo usar las piedras de afilar para crear la geometría, el bisel y el agudo filo de la hoja de una navaja barbera.

Una de las características realmente interesantes acerca de la navaja de afeitar de diseño clásico es que los fabricantes fijan el ángulo de bisel correcto por usted, en sus navajas de afeitar con aproximadamente una relación de 4 para el ancho de la hoja y 1 para el espesor del lomo o columna vertebral, relación que hace del lomo de la navaja una guía de afilado para obtener, por lo general, un ángulo del bisel de aproximadamente 14 a 18 grados.

Esto significa que al colocar la navaja plana sobre una piedra de afilar se pueda crear un bisel perfecto. Esta fue una característica ingeniosa cuando por primera vez se convirtió en norma y hoy lo sigue siendo. La parte más difícil de afilar un cuchillo o cualquier otra herramienta de corte diferente a las barberas es como se mantiene la hoja en el ángulo correcto en la piedra de afilar con el fin de crear la geometría de filo apropiado. A mano, eso es muy difícil, de hecho hay innumerables guías de afilado creadas para ayudar a lograrla, tanto para los cuchillos como para las tijeras. Pero en la barbera la guía de afilado está integrada en ella en su propia hoja, por lo que no se precisa ninguna. En las navajas de afeitar se consigue simplemente con colocarlas o acostadas en la piedra de afilar. El ángulo de afilado se define por el grueso del lomo o columna vertebral y el ancho de la hoja. El vaciado de la hoja proporciona un arco que permite un movimiento constante, libre del bamboleo de la misma.

Así que, es esencial el que siempre, mantenga la navaja completamente apoyada al ras de una piedra de afilar cuando este afilando la navaja. El lomo o columna vertebral debe, literalmente, estar siempre desde que se pone sobre la piedra de afilar en contacto pleno y en todo momento con la piedra. Si el filo de una navaja toca una piedra de afilar sin que a su vez lo haga el lomo, es muy probable que se origine algún tipo de daño en el filo. Esto es muy importante y debe ser su primera regla de afilado de barberas. Ninguna parte de la navaja nunca debe tocar una piedra de afilar a menos que el lomo tenga un contacto sólido y pleno en la piedra.

El afilado del acero es debido a la abrasión. Los granos individuales de los abrasivos incrustados e integrados en la piedra o pasta de afilar tienen una estructura cristalina que raspa y arranca cantidades muy pequeñas de metal de la hoja cuando esta se pasa a través de los cristales. Si usted entiende la forma en que una escofina o papel de lija trabaja en la madera entonces usted entiende cómo funciona una piedra de afilar en el acero. Es el mismo fenómeno, la abrasión, y la misma forma en la que se realiza el trabajo.

Al lijar la madera, el papel de lija grueso elimina más madera y hace arañazos o rallones más profundos en la madera que los que hace el papel de lija fino. Es posible que se desee para dar forma a la madera, comenzar con un papel de grano muy grueso. Pero este no va a dejar un muy buen acabado después de dar la forma a la madera. Así que usted deberá utilizar cada vez granos más finos de papel de lija para eliminar las marcas dejadas por los granos más gruesos del lijado anterior. Se podría continuar con granos sucesivamente más finos hasta que se obtenga un acabado tan suave como el que se quiera lograr. El grano grueso es el más rápido en el corte y el más áspero en el acabado. Entre más fino sea el grano, más lento será el corte y más fino es el acabado. Piedras de afilar y papel de lija son lo mismo a todos los efectos, son elementos diferentes para realizar trabajos poco o nada diferentes.

Para elegir la piedra de afilar adecuada para el trabajo a realizar, usted tiene que evaluar el estado del filo de la navaja: si tiene daños o mellas, si solamente hay que aplanarlo y refrescarlo o si es necesario crear un nuevo bisel; entonces la piedra será de un grano u otro la que funcione bien para el cometido eliminando el acero con bastante rapidez y erosionando lejos del filo hasta que se cree un nuevo bisel.

Colocando la cara plana de la hoja de la navaja de afeitar en la piedra de afilar, se desliza a través de la piedra con el filo primero o por delante Asegúrese de que el lomo está tocando la piedra de afilar permanentemente y, por supuesto, asegúrese de que el filo también tiene un contacto sólido. Si el lomo no está haciendo un buen contacto, su bisel no será correcto Si el filo no hace un buen contacto, usted no está haciendo otra cosa que disminuyendo la distancia del filo al lomo y por lo tanto la anchura de la hoja.

Hay que quitar el acero uniformemente por ambos lados del filo para ello el número de pases por la piedra en un lado deben coincidir con el del otro. También se debe aplicar una presión uniforme y muy ligera sobre la piedra de afilar. Debe notar que desliza y corta mientras mueve el filo a lo largo de ella. ¿Y si se ejerce más presión sobre el lomo de la necesaria? Piense que usted no está tratando de afilar el lomo, este es sólo su guía. El verdadero propósito del afilado es dar forma al filo de la hoja, de modo que es ahi donde el contacto debe ser más firme. Nunca la presión debe ser tan grande como para doblar la hoja, aunque sea poco., conocer la presión a aplicar y el número de pasadas necesarias a realizar no es fácil, pero con la experiencia, podrá averiguar cuánta presión debe aplicar y obtener el número de pasadas necesarias..

Una vez que haya logrado un bisel limpio en la hoja, mediante el recién afinado el acero en ambos lados del mismo y a lo largo de la reunión de los lados o caras con radio cero y planitud cero precisamente en el filo o extremo inferior del bisel, esta listo para refinar En este punto, la navaja ya esta peligrosamente afilada, pero el filo estará todavía bastante dentado debido al microserrado dejado por la piedra de afilar de grano más grueso con un perfil vvvvvvvv. Este paso, por supuesto, puede omitirse si el bisel es suficientemente bueno. Ya se ha dicho: Siempre se debe intentar utilizar el tamaño de grano óptimo que sea capaz de hacer el trabajo utilizando una cantidad razonable de tiempo y esfuerzo. Un retoque o refresco del filo se realiza siempre con una buena piedra de afilar de grano 8000 o superior. Sólo la creación del bisel inicial debe hacerse con una piedra algo más gruesa que ese. Por ejemplo el grano 1000, sera bueno para una navaja de afeitar que necesita algún trabajo realmente serio con micromellas o deformidad del filo muy visibles aunque de precisar una nueva geometría de filo debe ser vaciada.

Una vez que su hoja esta saneada y formado el bisel, entonces es el momento para refinar el filo con piedras de afilar de grano más fino que eliminen la distancia a las puntas o microdientes creados por la piedra de afilar de grano grueso constituyendo un patrón en vvvvvvvvv formado por una seride picos y valles a lo largo del filo en un nivel miscroscopico. Este es el propósito de las piedras de afilar más finas siempre al afilar reducir la parte superior o punta de los microdientes hasta que ese grano elimina todos los arañazos existentes encima de ellos ocasionados por la piedra anterior.

El objetivo final es llegar a una geometría de filo que sea muy consistente, que no tiene arañazos visibles, que tiene un radio cero en el borde del bisel y en el que el filo aparece pulido a simple vista con un patrón o borde del tipo ----------------------. Si usted puede ver rasguños a lo largo del filo a simple vista, no esta lo suficientemente bien afilada para ser una buena barbera y proporcionar un afeitado cómodo.

Recapitulando.

Una vez establecido el bisel siempre el paso siguiente es el de emplear piedras de afilar de tamano de grano más gruesos a más finos.

Vuelva a las piedras de afilar más gruesas, sólo si se da cuenta de que usted todavía no ha establecido las caras del bisel por completo.

Mantenga siempre el lomo de la navaja en contacto con la piedra de afilar, cuando la hoja o cualquier otra parte de la navaja toquen la piedra de afilar.

Haga movimientos suaves de la hoja, alternando los dos lados de la navaja para mantener el filo sin rebabas ya que el hecho de cortar una superficie de metal con un abrasivo genera un cumulo de metal hacia la superficie opuesta, esto es lo que se conoce como rebaba

Una vez que conseguido con la piedra que esta utilizando que el filo este completamente formado, es el momento de ir a una piedra de afilar más fina para conseguir el modelo de filo ----------------- de radio cero sólido y consistente a lo largo de todo el bisel.

Explicaciones y consejos sobre todo esto se describen y repiten a continuación y estan escritos en multitud de artículos de afilado de barberas.

Para afilar una barbera la práctica es fundamental, y como en todo, las primeras veces es probable que los resultados no sean los esperados.

El filo de la navaja es muy agudo y debe tratarse con unos cuidados que lo hagan duradero. En el afilado no se emplean métodos mecánicos que pudieran calentar y destemplar el acero. De manera que el equipo que se emplea para afilar es manual y normalmente consiste en piedras o pastas o una combinación de ambas.

Hay que tener mucho cuidado con las piedras más bastas de granos bajos, ya que eliminan mucho más acero del que pueda parecer, hay que dar las pasadas con cabeza, comprobando el filo cada poco tiempo. La idea de que cuantas más pasadas se den, especialmente en granos bajos, mejor será, no es una buena estrategia de afilado

Normalmente se utilizan varias piedras, empezando por las de grano más grueso, el grano 1000 K suele estar bien como punto de inicio sino hay mellas en el filo, hasta piedras de terminación muy finas, que alcancen al menos el grano 8000 K, o incluso más, si es que no se va utilizar pastas.

Las pastas de afilado son utilizadas y especialmente interesantes por su fácil utilización y por la gran diferencia de precio en comparación con las piedras, sobre todo en las de terminación o de tamaño de grano más fino.

¿Cuánto tiempo puede tardar una navaja a razón de un afeitado diario y siendo convenientemente tratada con el asentador en volver a necesitar ser afilada?

La duración del afilado depende de varios factores, la frecuencia, la forma de afeitarse o la dureza de la barba que puede desgastar más el filo en unas personas que en otras. En caso de no utilizar otra cosa para el mantenimiento que el asentado en cuero, puede que el filo siga cortando durante un período que puede variar mucho, desde dos meses a un año e incluso más. Después de eso y en el momento que se nota que la navaja da tirones, es el momento de pasarla por pastas o piedras

No hay una forma fija de afilar una navaja de afeitar. Lo que sirve para una puede no funcionar en otra.

Cada navaja es distinta aunque sea el mismo modelo y la misma marca, por tanto el afilado que se de a una no tiene porque servir para la otra aunque sean idénticas, una pequeña variación en la medida del lomo, el ancho de la hoja, el temple, el vaciado, etc. pueden hacer variarlo todo y lo que sirve para una en la otra se queda corto o se pasa.
Por ello el afilado también consiste en hallar la combinación perfecta entre piedra y acero. Esto quiere decir que una misma piedra no va a responder con el mismo resultado ante todos los tipos de acero, y solamente la experimentacion y la “sensación” del usuario al afilar podra determinar cual es la combinación idonea

Lo que si hay son unas normas básicas o método general de afilado que funcionan con casi todas las navajas barberas.

Cuando se trata de una navaja antigua, incluso en el caso que no haya sido usada, lo más probable es que el filo se haya estropeado un poco con los años, oxidándose y teniendo puntos débiles o corroídos que se desprenderán al menor esfuerzo.

Por eso cuando se adquiere una navaja usada lo más recomendable es empezar el afilado desde cero.

Además no se sabe con que ángulo ni hasta que punto se había afilado antes, por lo que es mejor curarse en salud y prevenir.

Así si lo que se quiere es empezar el afilado desde cero de una navaja, tenga en cuenta que la etapa de establecer el bisel es la más determinante y fundamental.
El primer paso es muy importante. Las caras que definen el bisel de corte de la navaja pueden que no sean o estén completamente planas. El ángulo puede ser diferente. El filo puede estar dañado y presentar mellas o corrosión. Todas estas labores deben abordarse con una piedra de afilar y para todo ello la piedra debe de ser capaz de hacer la eliminación o retirada del acero necesario, en un tiempo razonable.
Esto proceso se define a menudo como "ajuste del bisel", aunque se prefiere el uso del término "corrección del bisel".

El afilado comenzando desde cero.

Aunque nunca haya pasado ninguna de sus navajas por una piedra de afilar. Y el motivo es porque desconoce cuando sería el momento idóneo, porque no tiene experiencia en afilar. Si es asi, solo llegado el momento en que ya no tenga duda de que la barbera no afeita bien porque su capacidad de corte sea casi nula, recurrirá al afilado.
Pero esto no evita que constantemente se pregunte sobre el momento en que sus navajas necesiten, o no, un afilado.
Hay varias conceptos o términos fundamentales que se deben tener perfectamente claros:

Vaciado. Es la parte cóncava de la hoja de la navaja que se extiende desde su lomo hasta su filo, generalmente se realiza en fábrica con una piedra doble de corindón refrigerada continuamente por agua.

Afilado: es la acción de pasar la navaja sobre una piedra, pasta u otra sustancia abrasiva para conseguir el filo cortante deseado. Cualquiera de ellos retira y elimina el metal que se ha doblado y consecuentemente perdido su alineación con el filo. Se suele realizar cada vez que el filo lo precisa, normalmente de dos a cuatro veces por año.

Afilar. Es formar un filo adecuado para el afeitado usando piedras, pastas abrasivas, u otros medios.

Los procesos de vaciado y afilado; son procesos distintos.

El vaciado da la forma de la hoja: cuña americana, vaciado completo vaciado un carto etc., pero no el filo.

El afilado consigue y proporciona un borde o extremo inferior de la hoja muy fino y cortante, el filo.

Las navajas vienen de fábrica listas o no para afeitar. Las primeras con cuero o a lo sumo óxido de cromo ya afeitan, a las segundas hay que formarlas un filo adecuado.

El pulido de las caras de la hoja se realiza en navajas antiguas que tienen manchas o que han perdido su brillo, para ello se utilizan lijas, cremas de pulir y pastas abrasivas de distintos granos para volver a dejarlas con su brillo original y a poder ser sin manchas, al grado máximo de pulido se le llama pulido espejo.

Asentar. Después del afeitado el filo de la navaja queda maltrecho y con el cuero durante el asentado se vuelve a corregir esta situación dejando el filo listo para el afeitado y suave con la piel de la cara.

Afilar es la operación que pretende crear un filo cortante en la hoja de esta.

El filo nace de la configuración de un bisel, bevel en inglés, que forman dos superficies planas y convergentes, el filo lo constituye la fina línea recta o arista de unión de estas dos superficies:

En teoría, el filo debe converger en una capa monoatómica de metal, en la práctica a menudo el filo es mucho más grueso e irregular, aunque casi siempre estas irregularidades son imperceptibles para el ojo humano a simple vista.

En la navaja de afeitar, el filo debe ser muy agudo. El filo del mejor de los cuchillos no es igual ni mucho menos al de una navaja de afeitar mediocre.

La forma de la hoja de metal de una navaja de afeitar se ha estudiado durante siglos para ser capaz de lograr una nitidez de corte excepcional.

Ya se ha definido afilar como la acción de pasar la navaja sobre una piedra o pasta de afilado para conseguir un filo cortante. En el afilado se retira el metal que se ha doblado y consecuentemente perdido su alineación con el filo.

Como se ha dicho el afilado de la hoja de una navaja de afeitar se hace mediante la eliminación de material: se elimina una capa fina del metal en ambos lados de la hoja, de modo que devuelve el filo intacto, en otras herramientas de corte, tales como hachas, hoces o podaderas son afiladas para golpear, y para obtener el filo se martillea hasta lograr un filo tan fino como sea posible, ni que decir tiene, que ese no es un método que se pueda utilizar en las delicadas navajas barberas

La geometría de la hoja de una navaja de afeitar está diseñada de una manera tal que su propio lomo sirva de guia de afilado con lo que si la apoyando simultáneamente la hoja en el filo y el lomo, el ángulo de afilado es el correcto.En un cuchillo, sin embargo, el ángulo de afilado se debe prefijar mediante una guia de afilado o dado por el afilador, al sujetar la hoja del cuchillo con una cierta inclinación.

La guía de afilar accesorio prácticamente imprescindible en el afilado de cuchillos y otras herramientas para conseguir un angulo de afilado con precisión y un filo consistente que podrá repetir con exactitud cada vez que reafile el cuchillo porque es muy cómodo y rápido repetir la posición de la hoja en la guía, en las navajas de afeitar no es necesaria.. Afilar un bisel primario que es bastante ancho, a mano alzada puede ser con practica una labor certera, pero afilar un microbisel de 1mm o menos de anchura como el de una navaja barbera con absoluta exactitud es completamente imposible y deriva en un ensanchamiento prematuro del mismo bisel, lo que se traduce en un exceso innecesario de trabajo sobre la piedra de afilado. Una guía de afilar salva de esta tediosa tarea, y a diferencia de lo que puedan pensar no devalúa la habilidad en el afilado de cuchillos, ya que una guía, es eso, ayuda pero no afila, y depende de la dedicación y técnica con las manos. Sin embargo no hay duda, la mejor y única guía de afilado para afilar una navaja de afeitar es el propio lomo o columna vertebral de su hoja.

La geometría de la navaja de afeitar se ha diseñado para ser utilizada en superficies planas de afilado: lo que que explica el porqué de la lucha diaria de los fabricantes contra la agudización de las muelas abrasivas y de los afiladores por mantener perfectamente planas sus piedras de afilar..

Por tanto, es muy importante que el filo de la navaja barbera sea afilado convenientemente, y en la forma en que ha sido diseñado por sus creadores.
Afilar, a menudo es considerado como lijar. En cierto modo, la similitud es correcta. Ambos procesos son consecuencia de la abrasión. Sin embargo, la comparación no encaja perfectamente del todo. El lijado se utiliza principalmente como medio para acondicionar una superficie, mientras que el propósito de afilar es acondicionar un filo, punto de unión donde se reúnen dos superficies.
El grano es el tamaño de las partículas abrasivas que contiene una piedra o pasta de afilado. Los papeles de lija los hay con tamaños de grano muy gruesos, que se usan para desbastar y de grano muy fino, que se usan para trabajos más finos. Se clasifican por cifras siendo más baja cuanto mayor es el grado de abrasión del papel. Es decir, el papel de lija de grano 100 será mucho más abrasivo que el papel de grano 400. Con las piedras pasa exactamente lo mismo, las hay con el tamaño de grano muy grueso y con el tamaño de grano muy fino, en ingles "grit" vendría a ser la palabra correcta para definir el grado de abrasión,

Cuanto más abrasiva es la piedra, más metal elimina o desgasta de la hoja, por eso para quitar una mella de la hoja se usará una piedra con un tamaño de grano muy bajo, en ingles grit, muy abrasiva, ya que se trataría de eliminar mucho metal rápidamente. A medida que la piedra gana en grit, pierde en abrasión, y cambia su función en el afilado, usándose las últimas piedras para pulir el filo y dejarlo en óptimas condiciones.

Bisel: Superficies oblicuas respecto a la cara de la hoja de la navaja, que convergen formando el filo.

Filo: Borde inferior, agudo y cortante de la hoja de la navaja
Afilado progresivo: significa o tiene por objeto el que la mayor parte de la eliminación del acero se hace mediante un rápido afilado sobre una piedra de grano grueso o incluso muy grueso, posteriormente dicho afilado continua y progresa a través de una serie de piedras de afilar cada vez de grano más fino y más lentas, que permitirán la mejor definición del filo. El número de piedras es arbitrario. Hay quien utiliza muchas piedras con pequeñas subidas del tamaño de grano y quien elige hacer grandes saltos en cuanto a tamaño de grano se refiere.
La elección de la primera piedra de afilar en la progresión y el saber hasta cuándo debe de utilizarse para pasar a la siguiente, son aspectos ambos clave para el éxito. El afilado progresivo es una cadena secuencial: Si uno de sus eslabones es débil hará que lo sea toda la cadena.
En el afilado de una navaja de afeitar puede que sea preciso realizar todos los procesos siguientes:

1º.-Eliminación de mellas

2º.-Creación del bisel.

3º.-Afilado del filo

4º.-Acabado o terminación del afilado del filo.

5º.-Pulido del filo.

6º.-Asentado del filo.


La obtención de la nitidez de corte de una navaja de afeitar se divide normalmente en tres fases: la formación del bisel, el afilado propiamente dicho y el pulido final del filo.

La inmensa mayoría de navajas de afeitar en el mercado se vende con el bisel ya formado, pero hay casos como las navajas con mellas y fisuras, las navajas de afeitar oxidadas, y las barberas con hojas arruinadas por la muela abrasiva, en los que el bisel se debe crear de nuevo.

Esta fase se realiza con piedras de grano grueso: Normalmente, de grano 1000, e incluso 800 o inferior si el daño es extenso y se desea proceder con mayor rapidez.

La segunda fase es la que se realiza con una piedra de afilar con un grano medio: 3000, 4000, incluso también 6000. Al final de esta fase, la navaja corta, pero no es cómoda en la cara.

La tercera etapa se refiere al pulido final, y es la que se enfrenta con piedras de grano muy fino: 8.000-12.000 incluso más y sirve para pulir el filo y que este sea cómodo y agradable en la cara del usuario.

Miles de palabras se pueden decir y escribir acerca de cómo y cuándo pasar de una fase a otra, pero no se va hacer aquí. Los diversos métodos y varias escuelas tienen todas sus soluciones, y esta parte se deja como ejercicio de aprendizaje y experimentación del afilador lector.

Pero no necesariamente han de realizarse los seis pasos anteriores cada vez que se afila una barbera sino que dependerá del estado en que esta se encuentre.

A continuación se indica en que consiste cada uno de los pasos anteriores.

Eliminación de mellas: Cuando el filo ha sido maltratado, aparecen las mellas, como consecuencia de golpear la hoja u otras causas y a pesar de que el acero es muy duro, a la vez esa dureza le confiere gran fragilidad. Eliminar las mellas es parte del proceso de restauración de una hoja de una barbera, se suele hacer con lijas o piedras de grano grueso menor o igual a 1000 K.

Creación del bisel: Es el inicio del proceso de afilado, en una hoja sin mellas, el objetivo es crear una "preforma" del filo, dando ya el ángulo que formaran las caras del bisel, se hace con piedras de tamaño de grano entre 1000 K y 3000 K.

Afilado del filo: se considera el afilado en si o propiamente dicho, se parte de la preforma creada, el bisel ya constituido al que se va afinando suarista o borde, se usan piedras entre 3000 K y 8000 K de grano.

Acabado del filo: Constituye la fase final del afilado, el último paso en el que se va a eliminar metal de manera significativa, es el que deja el borde del bisel, el filo con su agudeza final, se utilizan piedras de grano 8000.K en adelante.

Pulido del filo: Con el se comienza a dar suavidad al filo, se puede hacer con piedras de grano muy fino, igual o mayor a 10000 K o también con pastas de afilado aplicadas sobre cuero o una tablilla de madera de balsa, generalmente este es el paso a partir del cual se inicia el afilado en las navajas que han ido perdiendo el filo con el uso en el afeitado para refrescarlo o reavivarlo.

Asentado: Fase final del pulido del filo, normalmente se realiza sobre una banda o tira de cuero. El cuero, aunque no lo parezca, es ligeramente abrasivo y de un grano extraordinariamente fino.

El filo una vez afilado y pulido se pasa por el cuero para suavizarlo hasta un extremo que con piedras o pastas es casi imposible lograr y que lo hace agradable al pasarlo por la cara, el repetir éste paso con cada uso de la navaja hace que ese filo se mantenga de forma idonea durante más tiempo. Sin asentado, el filo de una navaja dara tres o cuatro afeitados suaves, el resto serían un suplicio debido a los tirones que produce la navaja al intentar cortar el pelo de la barba.

Asi a la hora de afilar y dependiendo del estado del filo de la barbera puede encontrarse con los siguientes estados de la navaja.

Cuando el filo este muy maltratado y con mellas, empiece con tamaños de grano bajos inferiores a 900 K.

Los tamaños de grano entre 1000 K a 2000 K están bien para establecer el bisel.

Los de 4000 K a 6000 K para el afilado del bisel.

Los de 8000 K a 10000K para el pulido del filo y a partir de ahí,

Pastas o piedras ultrafinas de granos superiores según sus gustos y presupuesto.

En cuanto al número de pasadas o trazos necesarios con cada grano no se puede precisar: " Pasadas, las que demande la navaja". Si está eliminando una mella, pues hasta que la mella desaparezca.

Si quiere hacer el bisel, hasta que esté bien marcado y perfilado. No es lo mismo hacer un bisel desde cero, que refrescar un bisel que se ha perdido en parte.

Si lo que pretende es realizar un pulido pues se va cambiando de piedras o diluyendo el barrillo sobre todo si utiliza una piedra belga hasta notar que la navaja ya no roza igual sobre la piedra y se desliza con más suavidad.

Para el que quiere iniciarse con las navajas al leer esto, quizás le parezca demasiado complicado y puede que se desanime inmediatamente con tantos pasos o fases. Sin embargo, o por lo menos inicialmente se pueden reducir estas fases a solamente tres: bisel, pulido, y asentado, utilizando únicamente tres piedras de afilado.

Piedra de grano grueso

Esta piedra tiene dos funciones muy importantes. Reducir el tamaño de los arañazos que persisten de la piedra de rectificado, y en segundo lugar, establecer el bisel y reducir el tamaño de los arañazos que persisten de la piedra de rectificado. Aquí se recomienda una piedra japonesa al agua de grano 800 aunque esta piedra sera aún mejor elegirla de grano 1000

Las piedras combinadas que traen un tamaño de grano diferente por cada cara, son una alternativa económica cuando se empieza y todavía no se tiene claro que sistema de afilado terminara adoptando. Pero se desaconseja la compra de estas piedras debido al claro riesgo de contaminación entre los granos con el perjuicio que supone en el afilado.

Entender el propósito y sentido de afilar de las barberas No consiste simplemente en que las navajas corten sino en que dejen la superficie como el reflejo del afilado que se ha realizado, y es en este punto, es en el que muchos afiladores que se creen más profesionales, tropiezan. Sorprendentemente un acero pulido como un espejo no es necesariamente sinónimo de un filo perfecto. La calidad y destreza demostrada en el afilado se representa por la finura que pueda alcanzar el punto en el que converge el dorso y la superficie del bisel de afilado, en la hoja la punta de este es la que forma el verdadero filo de la navaja.

En esta categoria se debe incluir otra piedra de gran importancia, la de grano 2000 en sinteticas o la Aoto en piedras naturales japonesas. Tras el uso de la piedra de grano 1000, se debe suavizar el corte producido sobre el acero con una piedra de grano en torno a 2000. Esta piedra aporta una gran ventaja en la transición a la siguiente piedra más fina eliminando arañazos profundos. También se podría utilizar una de 3000 pero es demasiado fina y lenta para la transición o para el corte en la preparación inicial de las caras del bisel.
.
Para lograr esto siempre se requieren varios factores: La delicada estructura del acero que se afila. La calidad y pureza de la piedra que se use en el afilado, la experiencia y conocimiento que se vuelquen en el proceso y no menos importante, la generosidad humana que se posea. Quienes hayan deseado abandonar la mediocridad en sus trabajos, habrán descubierto la diferencia entre una navaja que corta y una que esta afilada.

Piedra de grano medio

Esta es posiblemente la piedra menos necesaria de todas pero cuando se quiere elevar el nivel de los afilados se convierte en un pilar fundamental del proceso. Básicamente, se puede decir, que afilar es frotar una superficie de acero contra un material abrasivo que lo pueda cortar, sin descartar otros sistemas de afilado, aquí se trata básicamente las piedras japonesas al agua. Y a continuación hay que decir, que ese corte sobre el acero se va desarrollando a través de partículas abrasivas de diferentes tamaños hasta llegar al pulido del metal.

Cada tipo de grano en cada piedra que se usa deja un perfil rugoso en el metal, ya sea el dorso o anverso del bisel. El aspecto de la punta que forman esas dos superficies (dorso+anverso=filo) se reflejara en el tacto de la piel. Si se mira el filo de la navaja con un microscopio podemos ver que en realidad tiene una imagen semejante a una hilera de puntas o microdientes de aspecto similar a vvvvv, el objetivo es reducir el tamaño de esas puntas o microdientes y suavizarlo tanto como sea posible para que llegue a ser homogeneo y de aspecto similar a -------------es decir una linea recta.. Esto es comparable al trabajo de pintar una pared, si hay un color o tono diferente bajo el color que deseamos establecer, tendrá que utilizar mas capas o tonos progresivos para evitar que se transparenten los colores del fondo.

El dilema surge cuando se decide pasar de cortar ese metal con un grano 1000, por ejemplo, a un grano 10.000. ¿Que pasa aquí? La consecuencia es un filo con cierto porcentaje de su superficie pulida pero con profundos arañazos que no se han podido eliminar o suavizar, lo que equivale a un filo irregular con la punta poco fina. Al mismo tiempo se requiere un mayor esfuerzo para que el metal adopte el perfil que deja el grano 10.000, mas tiempo de trabajo y mayor desgaste de la piedra 10.000. Ni que decir cuando se trata de acabar el afilado con cuero y pasta abrasiva (oxido de cromo), esta, para muchos es una tarea obsoleta y lo unico que consigue es sacar brillo al metal, al pulirlo de esa manera parece que corta mucho al principio pero en seguida pierde su capacidad, porque en realidad lo que esta haciendo la pasta es redondear el filo.

Esta es brevemente la explicación que recae sobre la introducción de una piedra intermedia antes de pasar al asentado del filo. Si se elude el uso de esta piedra, conseguirá que sus navajas corten con eficacia pero a un nivel mucho mas inferior que lo que seria un afilado academicamente ortodoxo.

Dependiendo del juego de piedras que se desee tener, escoga esta piedra de grano entre 3.000 y 6.000. Cuando se afila aceros japoneses forjados a mano apreciara las piedras naturales japonesas para alcanzar un filo de increíble finura.



Piedra de grano fino

A diferencia de lo que se creía durante mucho tiempo, esta piedra no es la que define la calidad del afilado, si no el proceso anterior seguido a ella y la habilidad que se tenga para aplicar la técnica. Por eso reiterar la importancia de la sucesión de tamaños de granos que se ha empleado hasta este punto.

En muchos manuales se puede leer que el afilado consiste en hallar el matrimonio o combinación perfecta entre piedra y acero. Esto quiere decir que una misma piedra no va a responder con el mismo resultado ante todos los tipos de acero, y solamente la experimentacion y la sensación del usuario al afilar podrá determinar cual es ese matrimonio bienavenido. Cuando se trata de aceros occidentales, el dilema se resume bastante porque hoy en dia las navajas occidentales de calidad suelen traer hojas con un tipo de acero muy similar o parecido. Con estos aceros, no es difícil acertar usando piedras sintéticas japonesas, casi todas funcionan bien y el emparejamiento ideal dependerá mas del gusto del usuario por el comportamiento de la piedra que por el corte que realice esta.

Con los aceros japoneses el problema se multiplica con las piedras de acabado. Hay mucha diferencia entre los distintos aceros forjados a mano y las piedras obtenidas de diferentes canteras. Lo ideal seria que a la hora de adquirir una navaja, el vendedor o el propio artesano, comunicase cual es la piedra natural más adecuada para ese acero en particular, o mucho mejor, tener la oportunidad de probar la piedra in situ, pero para esto habría que darse una vuelta por Japón.
Las piedras naturales tienen un coste muy elevado, sin embargo al iniciarse, no es imprescindible gastarse una fortuna para tener una piedra de acabado o grano muy fino. Hasta ahora se han comentado varias piedras dando por hecho que la buscará sintética, si se lo puede permitir, seria ideal que esas mismas piedras las consiguiera naturales cuando trabaje con aceros de alta calidad para llegar a un afilado exhaustivo.


La piedra fina que se use sera la responsable del afinado o pulido del filo. Esta función se da al suavizar el punto de encuentro entre las dos caras del bisel dejándolo tan fino y pulido como sea posible.

El hecho de cortar una superficie de metal con un abrasivo genera un cumulo de metal hacia la superficie opuesta, esto es comúnmente conocido como rebaba. Es algo tan simple como cuando se emplea una lima para matar las aristas de alguna pieza metálica mecanizada, los cortes en esa pieza metálica han conseguido que dos superficies converjan en un punto donde no existe grado, es decir, si se continua cortando una de esas superficies se desprende metal hacia la otra y viceversa. La rebaba es el indicador mas fácil de reconocer para advertir que el filo es correcto, esta rebaba se crea en las piedras anteriores, y la piedra de acabado pule esas superficies cortando una ínfima cantidad de acero para que se desprenda la rebaba sin seguir acumulando metal siempre que la navaja se pase en la piedra por las dos caras de la hoja en cada pasada. Si la rebaba se arranca bruscamente y no se emplea una piedra fina, el borde del filo permanecerá quebrado y perderá su capacidad de corte mucho antes porque en el afilado se aplicará más presión de la que seria necesaria con un filo perfecto.

Hay quien después de utilizar la piedra de grano fino por ejemplo de 16K ya no usa ninguna pasta .Si se pasa después la navaja un poco por pasta Puma u oxido de cromo, el filo cortará más, pero puede resultar excesivo. Aunque quizás tiene más sentido usar la pasta o el oxido de cromo si solo se tiene piedras hasta 6K más o menos, y entonces con la pasta consigue terminar bien el filo. Si se usa piedras muy finas de granos 16K, 30K y después se pasa un poco por el cuero, normalmente se obtiene un filo muy bueno. Eso ya es cuestión de que cada cual vaya probando.

¿El filo dura más si no se usan piedras o pastas? Lo que se puede decir es que con piedras es un filo más natural. Dura más porque todas las piedras hacen un afilado del filo que con pastas no se consigue. De todos modos eso es usando las navajas mucho. Por pasar la navaja un poco por la pasta como toque final después de las piedras tampoco se va a viciar la hoja.

La pasta se puede aplicar en distintos soportes.

Cuando se quiere pulir el filo, lo que pule es la pasta que se esté utilizando. Para eso se necesita un soporte plano para que al deslizar la navaja se pula simultáneamente el filo y el lomo que es quien da el ángulo apropiado. Se pueden utilizar materiales lisos y porosos para untar la pasta tales como el cuero, la madera de balsa o el cartón. Estos materiales se adaptan al filo porque son un poco blandos y facilitan el asentado.

Habitualmente se utilizan dos. Uno de ellos es el cuero, pero la pasta nunca, nunca la aplique en un asentador de correa o de colgar, siempre sobre asentadores de ballesta o paleta y si se utiliza un asentador con dos caras de cuero, se puede utilizar una de ellas para aplicar la pasta. El otro soporte habitual es la madera de balsa. Se trata de una madera muy blanda y ligera, de tacto áspero. El que sea específicamente madera de balsa es simplemente porque se sabe que esa madera, en concreto, tiene las cualidades que interesan: blanda, suave y porosa, es lo más parecido al cuero pero en madera.

Si la madera de balsa tiene poco espesor, se puede pegar a una tabla de madera más fuerte para que no se rompa al usarla y hacer más fácil su manejo, con eso se tiene una paleta y un buen asentador para la pasta.

Se debe aplicar una capa fina y uniforme de pasta sobre la madera o cuero. Mojando la yema del dedo vaya aplicando dibujos por ejemplo en forma de "X" y vaya extendiéndola con el dedo.

Seguramente la pasta de tubo sea más fluida que las de barrita o cuadradillo. Las de barrita vienen como una pasta a base de ceras y óxidos. Para hacerlas más manejables se pueden disolver o ablandar un poco con unas gotas de aceite lubricante fino. Por ejemplo el que se utiliza para las máquinas de coser. Que es muy parecido también al aceite que suelen traer las maquinillas eléctricas de afeitar, cortabarbas o las de cortar el cabello.

La cantidad de pasta que se necesita es muy poca, quizá el tamaño de un garbanzo, en todo caso, puede dar varias capas para que quede uniforme.

La cantidad de pasta a aplicar en el asentador ha de ser muy poca pues con las pastas más que pretender una película fina, se trata más bien de manchar la superficie.

Cualquier exceso de pasta se arrastra innecesariamente con la navaja al asentar y eso sería un error, una incomodidad y un desperdicio.

Cuando al aplicar la pasta se ha untado mucha cantidad, lo que suele ocurrir cuando esta demasiado blanda, lo más conveniente es retirar el exceso con el filo de un cuchillo.

La mejor prueba de que la proporción es adecuada, se tiene observando como la barbera se asienta tocando filo y lomo, y es en el momento que se vea el cuero o la balsa prácticamente solo manchados, y al terminar no queden restos de pasta en el lomo al limpiarla después de asentar.

Si el filo esta bien y no tiene ninguna rebaba la hoja de la navaja debería tener un efecto espátula, que en todo caso, y siempre sin ejercer presión ya que solo se esta puliendo, extendería aun más un posible exceso de pasta.

Lo dicho si esta bien la cantidad de pasta que se ha aplicado, cuando se limpia la navaja no debe manchar, si acaso, las primeras veces observara un efecto a la vista como grasiento en el lomo, y cuando la pasta este seca, nada.

Si ve que se ha excedido con la cantidad, durante una tarde ponga el cuero o la balsa al sol y cuando este bien caliente con un cuchillo basto retire el exceso y vera como queda una capa muy finita y uniforme si vuelve a ver cuero o madera de fondo no se preocupe que es cuando esta haciendo su trabajo perfecto por estar la pasta entre los poros del material

Aplicación de una pasta en una correa o asentador de cuero.

Los abrasivos untados en el asentador son medios muy eficaces para conseguir y mantener la navaja afilada, y sin duda son los más fáciles. Las pastas se pueden untar en todos los tipos de asentador, de correa, de ballesta o de paleta. Pero el asentador de correa no se debe de utilizar nunca con pastas, el de paleta es el perfecto, ya que es mas facil de aplicar la pasta al ser una superficie más plana y firme que en uno de correa.

Las pastas o compuestos abrasivos vienen de tres formas o consistencias. Hay pastas tipo masillas, algunas vienen en cuadradillo, barra o bloques flexibles y otras se presentan en tarros o tubos como pastas de consistencia más o menos líquidas.

Las pastas de diamante la forma de prestación más común para su uso con navajas de afeitar es en una jeringa de plástico rellena de pasta.

El sustituir la pasta usada de un asentador, o aplicarla por primera vez en una paleta nueva, se hace de la misma manera, y es rápido y fácil.

Aplicar una pequeña cantidad de pasta en el centro de la correa de cuero o en el de la madera de balsa. Es mejor aplicar una cantidad suficiente, pero que no sea mucha, ya que siempre se puede agregar más si es necesario, sin embargo el emplear demasiada cantidad es un desperdicio, y las pastas, sobre todo las de de diamante, no son baratas.

Ponga en la palma de la mano, justo detrás del pulgar un poco de la pasta a utilizar y apriétela ligeramente contra el cuero o la madera y después extiéndala con la palma de la mano a través de la tira de cuero o tabla de madera de balsa. Frote circularmente y de forma ligera con la parte de debajo del pulgar de la palma de su mano, Ahora debe tener pasta en la palma, en la parte carnosa bajo el pulgar de la mano, la pasta debe ser un poco más equitativamente distribuida. Ahora, tome la pasta en su palma, y comience a trabajar en toda la correa de cuero.

Siga trabajando la pasta en el asentador con movimientos circulares hasta que la pasta esté completa y uniformemente distribuida y la mayor parte de la pasta se haya instalado en la correa de cuero . Sabrá que ha terminado, cuando tenga la sensación de que no puede extenderla más.Lo ideal es dejar que su asentador o tabla de madera de balsa seque un día más o menos, por que aunque la pasta no este demasiado húmeda funciona bien y sino la deja secar lo que conseguirá es colocar una buena cantidad de esa pasta en cualquier navaja que este utilizando con la misma. Después del secado, misión cumplida. Vaya a lavarse las manos.

Terminar el filo de una navaja con una paleta con pasta es probablemente el método más rápido y más fácil para completar la puesta a punto de una navaja de afeitar y la obtención de un filo increíblemente fino y pulido. Puede utilizar un asentador de colgar o uno de ballesta o de paleta, sin embargo, la paleta con su cuero pegado a ella es mucho mejor ya que ofrece una superficie más firme consistente y plana que uno de ballesta o colgante, para este propósito los de colgar no se deben usar nunca.

Cuando haya terminado con la pasta de un tipo o grano, debe limpiar a fondo la hoja de la navaja con una toalla de papel seca para eliminar cualquier residuo de pasta y del metal de la hoja antes de pasar a otra con otro tamaño grano distinto o al asentador con el cuero limpio sin pastas. A veces se podrán ver los residuos que se desprenden de la hoja sobre la toalla de papel. Usted no quiere que estos contaminen el cuero limpio de su asentador o una pasta de otro grano diferente. De lo contrario, tendrá los dos granos mezclados reduciendo en gran medida su capacidad para crear un filo cada vez más fino con cada disminución del grano de la pasta.

Coga una toalla de papel en la mano y con el dedo pulgar y el índice sujete el lomo de la navaja de afeitar deslice la toalla de papel hacia abajo a lo largo del lomo para eliminar cualquier residuo de la pasta. Si puede ver los residuos que salen del lomo de la navaja sobre la toalla de papel, límpiela de nuevo y repita hasta que no sigan saliendo residuos de pasta de la hoja de la barbera sobre la toalla de papel. Luego, frote ligeramente el filo de la navaja por ambos lados, varias veces sobre una parte limpia de la toalla de papel para eliminar cualquier residuo de pasta de la hoja. El filo de la navaja de afeitar ahora si está listo para pasar a un grano más fino, o al asentador con cuero limpio sin pasta abrasiva.
4 users like this post:
  • divil, Jommat, Macmody, Tomcatspa
Responder

El equivalente utilizando pastas seria:

Afilado del filo: pasta Dovo o estagenpaste pasta marrón (envoltorio rojo), aproximadamente. 8k
Pulido:pasta Dovo o estagenpaste pasta negra (envoltorio azul), aproximadamente. 16k también pasta azul wolcraft
Acabado: pasta Puma u otros óxidos de cromo, aproximadamente. 20k.
Asentado: cuero limpio.
3 users like this post:
  • Barbado, divil, Tomcatspa
Responder

Extraordinario compendio sobre afilado de barberas. Gracias por compartir.
Responder

Buen compendio de afilado con piedras yo estoy a ver si me hago con una piedra de 12k o 16k solo para mantenimiento.. por el momento hece un mes me hice con el asentador de cuatro caras de thier issard y mano santa me deja la navajas pero que muy bien... Cool mas adelante igual tiro de piedra. hoy me ha llegado dos asentadores de cuero de Noel que ya les probare a ver que tal.... porque igual con estos ya ni me hace falta la piedra..jejeje

por cierto cuando pasáis las navajas por la piedras hay que poner cinta aislante en el lomo... Huh
Responder

(19-07-2017, 01:32)sleipnir escribió: Buen compendio de afilado con piedras yo estoy a ver si me hago con una piedra de 12k o 16k solo para mantenimiento.. por el momento hece un mes me hice con el asentador de cuatro caras de thier issard y mano santa me deja la navajas pero que muy bien... Cool mas adelante igual tiro de piedra. hoy me ha llegado dos asentadores de cuero de Noel que ya les probare a ver que tal.... porque igual con estos ya ni me hace falta la piedra..jejeje

por cierto cuando pasáis las navajas por la piedras hay que poner cinta aislante en el lomo... Huh

Depende de la navaja, el filo que tenga y otros factores. En teoría el ángulo que forman filo y lomo al apoyar la navaja sobre la piedra dan el ángulo perfecto para el filo, en teoría según se va desgastando simultáneamente lomo y filo (ancho de la hoja) este ángulo permanece constante, peeeero.
- si nuestro lomo está grabado y/o dorado, jode desgastarlo.
- si no somos barberos profesionales, con unos pocos afilados al año, solo de repaso, no vamos a reducir apenas el ancho de la hoja y el ángulo ideal en realidad no es tal sino que tiene unos grados de tolerancia.
- por ultimo y más importante para mí, si sobre el ángulo de un bisel bien hecho afilas con el lomo un poco más levantado (el grosor de una cinta aislante) es más fácil que todo el filo toque la superficie de la piedra, aunque resulte un ángulo un par de grados menos agudo, es difícil de explicar, o a lo mejor es una sensación, pero a veces sin la cinta parece que estés afilando el vértice que une el bisel con la hoja, no el vértice exterior de ese plano inclinado.
Para hacer el bisel, que es donde se come más metal, quizá si que es mejor hacerlo sin cinta, pero para repasos en piedra de pulir yo si la uso.
1 user likes this post:
  • Tomcatspa
Responder

Entendido se a lo que te refieres.
Responder


Posibles temas similares...
07-07-2017, 19:41
Último mensaje: sleipnir
06-07-2017, 10:51
Último mensaje: Airforce
05-07-2017, 01:11
Último mensaje: PACO GALAN
17-04-2017, 10:32
Último mensaje: wkw
  La Orden del Doble Temple Started by Xavieiro
118 Replies - 7,144 Views
20-01-2017, 22:15
Último mensaje: Xavieiro
  La música del taller Started by Barreno
3 Replies - 163 Views
07-11-2016, 15:47
Último mensaje: Iñaki
21-10-2016, 22:01
Último mensaje: Falkata
  Piedra afilado Started by lluism
23 Replies - 983 Views
22-09-2016, 21:21
Último mensaje: Joaquin Gámez
  Piedras Naniwa Started by beraza
2 Replies - 264 Views
13-07-2016, 10:31
Último mensaje: Overtside
05-04-2016, 16:00
Último mensaje: Velsus



Usuarios navegando en este tema:


Theme © iAndrew 2016 - Forum software by © MyBB