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Formulación en jabones americanos
#1

Hola amigos. En este artículo haré algunas consideraciones sobre la composición de los jabones de afeitar  fabricados en USA. Los que sois usuarios / coleccionistas de jabones de esta procedencia, durante años o tenéis ya unos cuantos probados, no hace falta que sigáis leyendo, pues no creo que os explique nada nuevo. Considerando que yo mismo nunca he usado ninguno de estos, y no puedo aportar experiencia sensorial, serán las que siguen consideraciones teóricas relativas a la formulación, sólo técnicas, y por ser generalistas, sujetas a inevitables  inexactitudes.

La lista de jaboneros estadounidenses, artesanos y no tanto, es agotadora. En la última década, los jaboneros artesanos han ocupado los puestos de preferencia, o tops, en la lista de favoritos de un grupo selecto, pero cada vez más extenso de usuarios, como sabéis por experiencia muchos de vosotros. A pesar de ser un mercado competitivo, sin embargo, llama la atención que, técnicamente los jabones de afeitar americanos (en especial los artesanos) se rigen por unos principios relativos a su composición muy similares. Estas consideraciones definen una línea clara de formulación,  desarrollada en USA y con gran penetración comercial. Por supuesto que hay jabones fabricados en USA, que siguen una línea clásica Y aún,  otros artesanales americanos, que no se ajustan en absoluto al patrón que comentaré. Hay algunas disrupciones significativas, de la norma general, que también comentaremos.

Las características de la composición / formulación los jabones de afeitar de la escuela americana actual, serían las siguientes:

1- Empleo del ácido esteárico como componente mayoritario de la fórmula.
2- Preferencia por el tallow, al menos más que en Europa (sebo de vaca, más raramente otras grasas animales, pato, bison, carnero, etc) de muchos artesanos, aunque también con muchas líneas sólo de base vegetal.
3- Mezcla variada de aceites nobles, en promedio 3 - 4,  destinados generalmente a aportar el acondicionado, aquí destaca marcadamente el cuarteto: shea butter, castor oil, kokum butter y avocado oil  (manteca de karité, aceite de ricino,  manteca de kokum y aceite de aguacate).  Siempre encontraremos al menos dos de estos cuatro, no es raro encontrar  tres. De hecho, la shea butter is mandatory. Desde luego, hay más aceites: manteca de mango, manteca de cacao, aceite de hueso de albaricoque, jojoba, aceite de hierba de la pradera (meadowfoam), etc. Últimamente hay tendencias  algo excéntricas a “innovar” a base de emplear más aceites y aceites cada vez más exóticos (no lo digo  sólo por Mohammad, de Grooming Department). Por otra parte, el aceite de palma está casi ausente.
4- Sobreengrase generoso, en la búsqueda de la protección y cuidado de la piel. Esto, unido a que obviamente los jabones son mayormente potásicos, bastante solubles, y altos en agua, hace que la mayoría de estos productos tengan una textura mórbida (los croaps) a pesar de haber empleado mayormente ácido esteárico (el añadido, más el de las grasas empleadas que es un 30 % más…). .Esta textura, en algunos casos,  va en detrimento de su rendimiento.
5- Empleo frecuente de la lanolina (1 % – 5%) en concordancia con lo dicho en el punto anterior.
6- Empleo frecuente del lactato sódico (1 % - 5 %) que actúa dando una textura más brillante y algo más dura al jabón, al igual que el polvo de seda (proteina, hidrolizado, silk powder, < 1 %) que además ayuda al deslizamiento.
7- Uso constante de la glicerina, en proporción muy variable  (5 - 20 %).
8- Empleo variado de activos para el acondicionado, intentando marcar por aquí alguna diferencia (bueno, eso como en Europa). En proporciones altas (2 – 10 %)  ejemplos serían: coconut milk, leches de burra y  cabra, gel de aloe vera; en proporción baja ( < 2 %) alantoína, extracto de espino amarillo, bentonita, harina de avena, y un largo etc.
8- Muchas de las firmas de mayor reconocimiento, unen a todo lo anterior una gran variedad perfumística, con diferentes productos con la misma base de jabón, cambiando solamante el perfume. Se trata de fragancias potentes, creativas  y muchas de ellas cautivadoras (que es un gran plus para muchos de vosotros).
9- Empleo habitual del aceite de coco como fuente de ácido laúrico y mirístico ( foam booster, o espumante), en su defecto, aceite de hueso de palma, o el de babasu. De estos aceites espumadores hay tendencia a no abusar, por parte de los artesanos, y  raramente van en segunda posición, excepto en algunos más industriales, comerciales, o en aquellos que se apartan de esta escuela. A veces no hay ninguno de estos aceites, que de este particular os hablo seguidamente.

En efecto, hay jaboneros americanos (excelentes) que prescinden absolutamente de los aceites que al saponificar formarían jabones más espumantes (miristato, laurato, cocoate) por ejemplo: Stirling Soap Company, Cold River Soap Works, Mystic River, Declaration Grooming, Wholly Kaw.  Dado que estos jabonatos son los más eficientes en generar la espuma digamos explosiva, que finalmente nos da el acolchamiento típico de un jabón de afeitar, esa a la que estamos acostumbrados en Europa (la que batiéndola en tazón, se acaba saliendo) y dado que estos autores,  prescinden de estos aceites, la espuma que se obtendrá es diferente (Barrister Mann, Mike’s Natural Soaps o Shannon’s Soaps, tienen el aceite de coco muy justo, pero suficiente y espuman razonablemente clásicos, es decir, rápido y bien).  Estos jabones proporcionan una crema emulsionada  densa (una emulsión de jabón, agua y la grasa del sobrengrase, con muy poco volumen de microburbujas de aire) igualmente magnífica para el afeitado, cierto, pero sin tanto aire. Intentan compensar este déficit espumante bien con más glicerina, bien con mucho aceite de ricino, que ambos fomentan el caudal de la espuma. Y la verdad, hace falta compensar, porque al haber sobreengrasado tanto, la espuma naciente se invierte en emulsionar la grasa. Como consecuencia, deberá tomarse una carga generosa para que adquiera cuerpo suficiente esa emulsión, al estar menos aireada. Todo esto lo digo para aquellos lectores que aún no hayáis experimentado estas marcas citadas, tened en cuenta que su “espumado” puede ser especial, en algunos casos. La rationale para esta “desviación” formulista sería: “ Bueno, los miristico y laúrico del coco, kernel palm, y babasu,  son muy detergentes, incluso resecantes, y en un afeitado no queremos limpieza, queremos deslizamiento y protección, no hace falta que haya aire en la espuma=crema, solo hace falta que sea densa, adherente, protectora, deslizante y eudérmica”.

A mi, particularmente, sin haberlos probado, insisto, desde la teoría hablo, por su formulación, los jabones americanos, en general,  me parecen muy buenos. No puedo decir los mejores, porque todo es mejorable. Es verdad que algunos me parecen demasiado barrocos  y complejos (a lo Saponificio Varesino), más que nada porque ya sabéis que personalmente opino que en la simplicidad  de una buena fórmula está la perfección.

Amigos que tenéis experiencia con estos jabones de la escuela americana, que sé que  sois muchos, que sois los que de verdad sabéis cómo se comportan, por favor, adelante con vuestros comentarios, experiencia sensorial, decepciones, sorpresas, futuribles, etc. Teiste agradeceremos tus aportes complementarios  y de Pier Paolo ischiapp correcciones a mis predicciones.
______________________
Visíteme en La Botica de Frankincense, donde los jabones cuentan historias.
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#2

Yo he probado bastantes de los qu emencionas, y otros no mencionados, y en general estoy muy satisfecho en lo que respecta a la escuela americana (si incluimos otros jabones de otros paises de este estilo).


no puedo decir que ninguno de los que haya probado merezca ir a la basura, ni de flowers, al menos en rendimiento (el tema de aromas, luego, es muy personal, a quien algo le repugna a otro le puede encantar). Y hablando de rendimiento, estos jabones suelen durar "poco". Bueno, un suspiro si lo comparamos con la Toja, MdC, Saponicio, o los jabones clasicos de los "anglocabrones". ?Y a mi eso me gusta, porque gasto mas rapido y no tengo que comprar un trastero para guardarlos xD

Solo he tenido problemas serios con dos, uno es Bufflehead (el jabon mas hypeado del mundo, de vez en cuando se venden en ebay o sitios de segunda mano a 2-4 veces su precio nuevo de la tienda) que me deja la cara como un carton (el problema entonces, puede ser d emi piel, que no tolere algun ingrediente o algun aceite esencial).  El otro es Grooming Dept, que hace unos jabones cojonudos, pero qu ele tipo hace cagada tras cagada, desde enviar jabone smal curados (como me paso a mi) a equivocarse etiquetandolos, o retrasando los envios sine die... Son buenos, pero hay tantos jabones buenos en el mercado queyo ya paso de comprarle, ademas, no es que huelan mal, pero me gustan mucho mas otros artesanos a la ora de disfrutar olfativamente de un afeitado Smile
Saludos
Fer

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Shave our Ships!!
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#3

He tenido varios y me parecen excelentes. Recuerdo con nostalgia el Boom del que creo que fue el primer miricano en aterrizar por los foros hace años, los Mike’s,  con alguna conjunta no exenta de polémica con sus aromas.
Los que me tocaron a mi sin problemas, de una calidad excelente y espuma muy distinta a los jabones y cremas britis que es lo que estaba en el candelero.
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#4

(18-11-2018, 12:19)Frankincense escribió: Las características de la composición / formulación los jabones de afeitar de la escuela americana actual, serían las siguientes:

1- Empleo del ácido esteárico como componente mayoritario de la fórmula.
2- Preferencia por el tallow, al menos más que en Europa (sebo de vaca, más raramente otras grasas animales, pato, bison, carnero, etc) de muchos artesanos, aunque también con muchas líneas sólo de base vegetal.
3- Mezcla variada de aceites nobles, en promedio 3 - 4, destinados generalmente a aportar el acondicionado, aquí destaca marcadamente el cuarteto: shea butter, castor oil, kokum butter y avocado oil  (manteca de karité, aceite de ricino,  manteca de kokum y aceite de aguacate). Siempre encontraremos al menos dos de estos cuatro, no es raro encontrar  tres. De hecho, la shea butter is mandatory. Desde luego, hay más aceites: manteca de mango, manteca de cacao, aceite de hueso de albaricoque, jojoba, aceite de hierba de la pradera (meadowfoam), etc. Últimamente hay tendencias  algo excéntricas a “innovar” a base de emplear más aceites y aceites cada vez más exóticos (no lo digo  sólo por Mohammad, de Grooming Department). Por otra parte, el aceite de palma está casi ausente.
4- Sobreengrase generoso, en la búsqueda de la protección y cuidado de la piel. Esto, unido a que obviamente los jabones son mayormente potásicos, bastante solubles, y altos en agua, hace que la mayoría de estos productos tengan una textura mórbida (los croaps) a pesar de haber empleado mayormente ácido esteárico (el añadido, más el de las grasas empleadas que es un 30 % más…). Esta textura, en algunos casos,  va en detrimento de su rendimiento.
5- Empleo frecuente de la lanolina (1 % – 5%) en concordancia con lo dicho en el punto anterior.
6- Empleo frecuente del lactato sódico (1 % - 5 %) que actúa dando una textura más brillante y algo más dura al jabón, al igual que el polvo de seda (proteina, hidrolizado, silk powderr, < 1 %) que además ayuda al deslizamiento.
7- Uso constante de la glicerina, en proporción muy variable  (5 - 20 %).
8- Empleo variado de activos para el acondicionado, intentando marcar por aquí alguna diferencia (bueno, eso como en Europa). En proporciones altas (2 – 10 %)  ejemplos serían: coconut milk, leches de burra y  cabra, gel de aloe vera; en proporción baja ( < 2 %) alantoína, extracto de espino amarillo, bentonita, harina de avena, y un largo etc.
8- Muchas de las firmas de mayor reconocimiento, unen a todo lo anterior una gran variedad perfumística, con diferentes productos con la misma base de jabón, cambiando solamante el perfume. Se trata de fragancias potentes, creativas  y muchas de ellas cautivadoras (que es un gran plus para muchos de vosotros).
9- Empleo habitual del aceite de coco como fuente de ácido laúrico y mirístico ( foam booster, o espumante), en su defecto, aceite de hueso de palma, o el de babasu. De estos aceites espumadores hay tendencia a no abusar, por parte de los artesanos, y  raramente van en segunda posición, excepto en algunos más industriales, comerciales, o en aquellos que se apartan de esta escuela. A veces no hay ninguno de estos aceites, que de este particular os hablo seguidamente.

Clap Clap Clap

No hay corrección.
Sólo un ajuste.

Los productos muy ricos, incluso si usan los últimos descubrimientos de la técnica cosmética como aceites y como aditivos, tienen dos características:
• un punto de agua más alto (tienen sed)
• Una emulsión más lenta para desarrollar microburbujas.
Todo esto simplemente se traduce en un tiempo más largo durante la fase de montaje.
Solo agregue (muchas veces) agua en pequeñas dosis y trabaje muy bien con el cepillo (mejor sintético).

Al final el resultado es como los clásicos europeos.
A veces con la ventaja de más acondicionamiento de la piel.
Así que para el beneficio de la comodidad, tanto durante el afeitado y especialmente después.

Queriendo ser técnico, y muy quisquilloso, no me gusta la estandarización que aplana el rendimiento.
La mayoría de los estadounidenses ("artesanos" autodenominados) crean una fórmula y buscan fragancias comercialmente útiles.
Pocos buscan actualizaciones en la matriz y crean nuevas líneas que, sin embargo, a menudo eliminan las antiguas.
El único (por lo que sé) que en este segundo nivel agrega una variable de calidad que transforma el producto en una herramienta específica para el tipo de piel, que es Saponificio Varesino.
https://translate.google.it/translate?hl...%23p292397
https://translate.google.it/translate?hl...%23p300628
Y en menor medida Meissner Tremonia.
Ambos europeos. Wink
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El traductor habla por mi. Saludos, Pierpaolo
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#5

Madre mía , tus aportaciones son de quitarse el sombrero y leerlo y re leerlo varias veces.Son tutoriales increíbles.

Pocas decepciones en cuidado de la piel he experimentado con los jabones americanos , pero amigo , me cansan y no se porque.

Será el hype que les damos en los foros , que algunos vienen con aromas que casi son imposibles de descifrar (un batiburrillo) y que cambian cada dos por tres.

Por ejemplo , T&S sacó una primera edición de jabones con aromas increíbles (sobre todo el Classic) y luego , fuera , siendo sustituidos por otros cuyos aromas prefiero no acordarme...

Lo mismo puedo decir de otros y poca consistencia veo en muchas de estas “marcas” y artesanos.

Pero , en cuidado de la piel , pocos jabones como los Americanos nos vamos a encontrar.

Tus explicaciones nos ayudan a comprender mejor este mundillo nuestro , y más el de los jabones , que es más complejo de lo que pensamos.

Yo , estos días , jabones Europeos mejor.Ya sabemos que en casa del herrero , cuchara de palo y yo que vivo en EEUU me gasto más en jabones y cremas hechas en Europa.

El futuro ya no es lo que era
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#6

(18-11-2018, 22:38)Teiste escribió: Será el hype que les damos en los foros ...
Los USers están hyper contentos con todas las noticias.
Se vuelve difícil de entender ...
Dodgy
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   Ramon_Caratejon
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#7

leyendo esos magnificos hilos, parezco un analfabeto
yo que solo me limitaba a usarlo, y decir que bueno


Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo.
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   Fluffyskiador
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#8

Yo a muchos y de varias marcas les noto un tufillo muy similar por debajo de los aromas. A grasa, no rancio pero algo. Es como si oliera el aroma por un lado y el jabón por otro, es difícil de explicar. Con los italianos e ingleses no me pasa, ni aunque sean “tallow”
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#9

Clase Magistral. Si señor
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