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Navajas
#1

A la hora de comprar maquinillas de cuchillas, existen muchos modelos de distintas marcas, cada una con un peine distinto, mango, exposición de la hoja, regulable o fija, etc.

En el caso de las navajas, ¿qué caracterí­sticas hacen que se diferencien entre ellas?
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#2

Caracterí­sticas de navajas hay a toneladas. Ciñéndome a navajas occidentales:

Tamaño de la hoja: desde pequeñas 4/8 más apropiadas para peluquerí­a, pasando por las de tamaño medio de 6/8 hasta tamaños que rondan o superan claramente la pulgada.

Tipo de vaciado: desde cuñas de sección triangular tí­picas del siglo XIX a todo tipo de vaciados. Y también las hay de marco con hoja extraí­ble y de falso marco con toda la hoja de sección uniforme.

Tipo de punta: redonda, recta, francesa, española, barbero...

Tipo de acero: desde el clásico acero al carbono pasando por el inoxidable y por aleaciones modernas más o menos exóticas.

Tipo de afilado: dos navajas idénticas afeitarán de modo diferente (a veces muy diferente) en función de los materiales de afilado utilizados, de la maestrí­a del afilador y de los conocimientos del usuario para asentar y conservar el filo correctamente.

Otras caracterí­sticas influyen más en la estética y otros factores subjetivos, que no afeitan pero participan en la satisfacción que se obtiene al usar una herramienta de afeitado: estado original o no, material de las cachas, fabricante, calidad de acabado, ser común o rara, haber pertenecido a un familiar, etc.

Vamos, que podrí­amos decir que dos navajas iguales son... una mentira.
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Menos por menos es más.
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#3

VerdaKrajono escribió:Caracterí­sticas de navajas hay a toneladas. Ciñéndome a navajas occidentales:

Tamaño de la hoja: desde pequeñas 4/8 más apropiadas para peluquerí­a, pasando por las de tamaño medio de 6/8 hasta tamaños que rondan o superan claramente la pulgada.

Tipo de vaciado: desde cuñas de sección triangular tí­picas del siglo XIX a todo tipo de vaciados. Y también las hay de marco con hoja extraí­ble y de falso marco con toda la hoja de sección uniforme.

Tipo de punta: redonda, recta, francesa, española, barbero...

Tipo de acero: desde el clásico acero al carbono pasando por el inoxidable y por aleaciones modernas más o menos exóticas.

Tipo de afilado: dos navajas idénticas afeitarán de modo diferente (a veces muy diferente) en función de los materiales de afilado utilizados, de la maestrí­a del afilador y de los conocimientos del usuario para asentar y conservar el filo correctamente.

Otras caracterí­sticas influyen más en la estética y otros factores subjetivos, que no afeitan pero participan en la satisfacción que se obtiene al usar una herramienta de afeitado: estado original o no, material de las cachas, fabricante, calidad de acabado, ser común o rara, haber pertenecido a un familiar, etc.

Vamos, que podrí­amos decir que dos navajas iguales son... una mentira.

Me daba la impresión de que todas eran un trozo de metal afilado y que lo único que varí­a es el diseño, la forma y poco más, pero sí­ que hay cosas que las distinguen Big Grin

Y al igual que las cuchillas de maquinilla, ¿también hay unas navajas que van mejor dependiendo de la dureza de la barba?
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#4

La barba puede ser más poblada o menos, más gruesa o más fina, pero es pelo en todos los casos y cualquier navaja bien afilada lo cortará. Ahora bien, el uso de una navaja barbera requiere experiencia y eso requiere un aprendizaje más largo que con una maquinilla de doble filo que al fin y al cabo se maneja de un modo parecido al de una multihojas que muchos llevan usando toda la vida. Durante ese perí­odo cada persona va viendo qué tipo de pasadas le van mejor, que tipo de afilado y que jabones o cremas usar para acompañar la labor del acero. A mí­ lo que más me gusta es un filo suave que respete más la piel y compenso su suavidad haciendo contrapelo quedando un resultado que la mayorí­a de maquinillas no consiguen ni en sueños. También tengo alguna navaja afilada de modo que el filo sea más agresivo, menos perdonador, para afeitados con más "emoción". Cada uno debe encontrar el punto de equilibrio que necesite y eso solo se llega a saber a base de probar sin perder la paciencia y disfrutando de los éxitos y aprendiendo de los errores.
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Menos por menos es más.
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#5

Despues de las completas y detalladas respuestas del maestro VerdaKrajono, nada se puede añadir (al menos yo :facepalmSmile.
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#6

En mi muy limitada experiencia he llegado a la conclusión de que habrá hojas que vayan mejor o peor al tipo de piel y barba que uno tiene, hojas que a mismo nivel de apurado te darán un afeitado más o menos suave, con mayor o menor irritación posterior.

Sí­ me he encontrado también una navaja de probada calidad que, por alguna razón, no se lleva nada bien con mi cara. No acierto a saber por qué será, pero mientras otras (en óptimas condiciones, barba de dos o tres dias) van sobre raí­les, ésta última va a tirones. Afeita, sí­, pero no con esa facilidad.
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#7

En cuanto a asentadores, pastas, piedras ... ¿Qué tipos o diferencias hay entre ellas?

¿Hay distintos tipos de pastas? ¿Qué se consigue con cada una?

¿Las piedras son solo eso, una piedra y todas iguales, o también las hay distintas?

¿Qué hace que un asentador sea bueno? ¿Hay asentadores que van mejor para uno u otro tipo de navaja?
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#8

Drake escribió:En cuanto a asentadores, pastas, piedras ... ¿Qué tipos o diferencias hay entre ellas?

¿Hay distintos tipos de pastas? ¿Qué se consigue con cada una?

¿Las piedras son solo eso, una piedra y todas iguales, o también las hay distintas?

¿Qué hace que un asentador sea bueno? ¿Hay asentadores que van mejor para uno u otro tipo de navaja?


Buffffff, voy a intentar darte respuesta a todo lo que preguntas de la manera más básica, invitando a los que de verdad saben a construir sobre lo que digo, o para corregirme en lo que meta la pata.


Los asentadores los hay de varios tipos y cueros, siendo los tipos más comunes los de correa y los de ballesta. En su versión más básica, un asentador es simplemente una tira de cuero que tiene una cierta tensión, por la cual pasas la navaja por un lado y otro de la hoja para conseguir que el filo se asiente, se iguale.

Asentadores de correa son los que se enganchan por un extremo a un sitio fijo y se estiran con una mano desde el otro extremo hasta conseguir darle la tensión deseada.

Esto es un ejemplo:

[Imagen: 9dac0858481e34dcfac3423d7df8d542.jpg]

Un asentador de ballesta tiene otra construcción, se hace un armazón con un mango en un extremo, sobre el armazón se enrolla la tira de cuero y queda cosida, pegada, remachada.....

[Imagen: c717741f1ebf3f97de5e2a0d87e6e395.jpg]


Respecto al tipo de cuero no tengo ni idea, no lo tengo tan estudiado pero sí­ que hay varios tipos, cada artesano/fabricante escoge aquel que considera idóneo para tal cometido en función de sus experiencias / preferencias. Lamentablemente no puedo decirte cuáles son mejores / peores.


Las piedras son un mundo.


Para empezar tienes que darte cuenta que una piedra no es más que papel de lija. Ojo, digo esta barbaridad sólo para que entiendas mejor una cosa. Sabes de sobra que papeles de lija los hay desde muy gruesos, que se usan para desbastar, hasta los de grano muy fino, que se usan ya para trabajos muy finos, se clasifican por cifras siendo más baja la cifra cuanto mayor es el grado de abrasión del papel. Es decir, papel de lija de 100 será mucho más abrasivo que el papel de 400.

Con las piedras pasa exactamente lo mismo, las hay de grano muy grueso ("grit" vendrí­a a ser la palabra correcta para definir el grado de abrasión) y de grano muy fino.

Cuanto más abrasiva la piedra, más metal comerá de la hoja, por eso para quitar una mella (por ejemplo) se usará una piedra con un grit mucho más bajo (muy abrasiva) ya que se tratarí­a de comer mucho metal rápidamente. A medida que la piedra gana en grit (pierde en abrasión) cambia su función, usándose estas últimas para pulir el filo y dejarlo en óptimas condiciones.


Para que no sea tan sencillo, las piedras se dividen en dos tipos: naturales y sintéticas. Baste decir que las naturales son piedras provenientes de diferentes lugares del mundo, cada una con diferentes caracterí­sticas, mientras que las sintéticas son piedras fabricadas de manera controlada, para darles el nivel de abrasión deseado. Hay varios fabricantes, por cierto.

¿Natural? ¿Sintética? Depende de a quién preguntes, dependerá de sus gustos y preferencias, costumbre, habilidad....


Y con las pastas, por último, pasa exactamente lo mismo. Van ordenadas por grado de abrasión, lo que ocurre es que las pastas ya de por sí­ se usan únicamente para reavivar y pulir el filo de una navaja ya afilada. Intentar afilar una navaja de cero a base de pastas serí­a el equivalente a tallar un bloque de granito con una lima de uñas.


Espero haberte aclarado un poco tus dudas.

Responder
#9

Mastropiero escribió:Buffffff, voy a intentar darte respuesta a todo lo que preguntas de la manera más básica, invitando a los que de verdad saben a construir sobre lo que digo, o para corregirme en lo que meta la pata.


Los asentadores los hay de varios tipos y cueros, siendo los tipos más comunes los de correa y los de ballesta. En su versión más básica, un asentador es simplemente una tira de cuero que tiene una cierta tensión, por la cual pasas la navaja por un lado y otro de la hoja para conseguir que el filo se asiente, se iguale.

Asentadores de correa son los que se enganchan por un extremo a un sitio fijo y se estiran con una mano desde el otro extremo hasta conseguir darle la tensión deseada.

Esto es un ejemplo:

[Imagen: 9dac0858481e34dcfac3423d7df8d542.jpg]

Un asentador de ballesta tiene otra construcción, se hace un armazón con un mango en un extremo, sobre el armazón se enrolla la tira de cuero y queda cosida, pegada, remachada.....

[Imagen: c717741f1ebf3f97de5e2a0d87e6e395.jpg]


Respecto al tipo de cuero no tengo ni idea, no lo tengo tan estudiado pero sí­ que hay varios tipos, cada artesano/fabricante escoge aquel que considera idóneo para tal cometido en función de sus experiencias / preferencias. Lamentablemente no puedo decirte cuáles son mejores / peores.


Las piedras son un mundo.


Para empezar tienes que darte cuenta que una piedra no es más que papel de lija. Ojo, digo esta barbaridad sólo para que entiendas mejor una cosa. Sabes de sobra que papeles de lija los hay desde muy gruesos, que se usan para desbastar, hasta los de grano muy fino, que se usan ya para trabajos muy finos, se clasifican por cifras siendo más baja la cifra cuanto mayor es el grado de abrasión del papel. Es decir, papel de lija de 100 será mucho más abrasivo que el papel de 400.

Con las piedras pasa exactamente lo mismo, las hay de grano muy grueso ("grit" vendrí­a a ser la palabra correcta para definir el grado de abrasión) y de grano muy fino.

Cuanto más abrasiva la piedra, más metal comerá de la hoja, por eso para quitar una mella (por ejemplo) se usará una piedra con un grit mucho más bajo (muy abrasiva) ya que se tratarí­a de comer mucho metal rápidamente. A medida que la piedra gana en grit (pierde en abrasión) cambia su función, usándose estas últimas para pulir el filo y dejarlo en óptimas condiciones.


Para que no sea tan sencillo, las piedras se dividen en dos tipos: naturales y sintéticas. Baste decir que las naturales son piedras provenientes de diferentes lugares del mundo, cada una con diferentes caracterí­sticas, mientras que las sintéticas son piedras fabricadas de manera controlada, para darles el nivel de abrasión deseado. Hay varios fabricantes, por cierto.

¿Natural? ¿Sintética? Depende de a quién preguntes, dependerá de sus gustos y preferencias, costumbre, habilidad....


Y con las pastas, por último, pasa exactamente lo mismo. Van ordenadas por grado de abrasión, lo que ocurre es que las pastas ya de por sí­ se usan únicamente para reavivar y pulir el filo de una navaja ya afilada. Intentar afilar una navaja de cero a base de pastas serí­a el equivalente a tallar un bloque de granito con una lima de uñas.


Espero haberte aclarado un poco tus dudas.


Gracias por el esfuerzo en dar una respuesta tan extensa y detallada. Es excelente :thumbsup:
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#10

Drake y compañeros

Les doy unos consejos sencillos.

Acero
Los buenos aceros para afeitar forman aletilla y microdientes y para que estos no se destruyan tan fácilmente el acero debe de ser muy tenaz.

Tenaz no es lo mismo que dureza. Las navajas Chinas como las Gold Dollar y en general las navajas alemanas o con tecnologí­a alemana son muy tenaces en relación a otro tipo de navaja. Además de formar aletilla y/o microdientes.

Vamos las máquinas de peluquero cuentan con grandes dientes parecidos a un peine, las tijeras de peluquero cuentan con microdientes, al igual las buenos aceros para afeitar forman micro peines muy, muy pequeños parecidos a barbas de ballena.

Al pasar por cuero estos estas aletillas se doblan una y otra vez pero gracias a la tenacidad del acero estas no se quiebran.


Cuero
Hay infinidad de cueros, pero solo los cueros que tienen un cierto grado de abrasivo, resina, goma y/o cera. son indicados para usar como afiladores, asentadores, y/o suavizadores.

Ten en cuenta que en el curtido y adobo tradicional, viene dado por los mismas partí­culas, contenidos en los licores de curtido, cromo aluminosilicatos en general. que sirven como abrasivo. óxidos: de aluminio, zirconio, silicio, cromo, etcétera.

Por otro lado, cuando se adoba un cuero, se le agregan colorantes de limaduras de hierro (rojo, café, marrón, negro), carbón de huesos en forma de partí­culas muy, muy pequeñas. estos le confieren una cierta abrasión al cuero, cuando se pasa el acero de las navajas.

Los aceites producen cueros flexibles y tenaces. es decir los buenos cueros para asentar navajas no se deben de ondular, formar pliegues o formar áreas duras.

Las ceras, resinas y gomas además de proteger los cueros del polvo y del agua, le confieren cierta resistencia y fricción al paso del acero. Además de producir un cierto arrastre adecuado para asentar y suavizar el filo de las barberas.

La combinación de las sustancias mencionadas anteriormente hacen que los cueros se regeneren cuando sufren raspones.

Por ejemplo, en los asentadores Kanayama el artesano agrega polvos abrasivos junto con cera al final del proceso de fabricación .

Es por ello que tradicionalmente se han usado los siguientes tipos de cueros: látigo, brida, cuero ruso y cordobán. el orden mencionado también indica el orden de abrasión y arrastre, de más a menos.

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#11

He leido que hay que afilarla de vez en cuando, yes algo que llegado el momento hay que buscar a alguien que sepa hacerlo, por lo que ese gasto de mantenimiento hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar una navaja de afeitar.

¿Cada cuánto necesita afilado y cuando suele ser el coste de ese servicio?
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#12

Mi primera navaja, una dovo bq la compré a mediados de enero y todaví­a no ha pasado ni por piedras ni por pastas. Por ahora, sólo cuero.
En cuanto al coste del afilado depende, yo he visto en comercios de internet (creo recordar) desde 7, 10 y 12 euros.
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#13

Toninor escribió:Mi primera navaja, una dovo bq la compré a mediados de enero y todaví­a no ha pasado ni por piedras ni por pastas. Por ahora, sólo cuero.
En cuanto al coste del afilado depende, yo he visto en comercios de internet (creo recordar) desde 7, 10 y 12 euros.

No está mal ese precio. Buscando información, habí­a páginas donde lo hací­an por 35 dólares, y como creí­a que era algo que se hací­a cada pocos meses pues de ahí­ el susto :descojone:
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