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Usar o no usar cinta aislante en el afilado
#1

Buenos días,
No encuentro una contestación única a esta cuestión y por eso la planteo aquí. Está claro que la cinta aislante protege el lomo del desgaste en el afilado en las piedras, pero afecta, aunque sea mínimamente al ángulo del bisel, lo que, en determinadas circunstancias afectará al corte, o no?. Además, cuando afilas sin proteger el lomo, a la vez que disminuye la longitud de la hoja también se estrecha el lomo....Vamos, que me da la impresión que usar cinta NO es bueno.

Desde el principio he usado cinta aislante y me estoy comiendo la cabeza con este tema, puesto que mis navajas cortan el pelo del brazo, pelo al aire, pero no veo que corten lo suficiente en la cara y no veo buenos apurados nunca. ¿Además de por mi pobre técnica, será por emplear la cinta aislante? Acabo siempre el afilado con una piedra de jade (andará entre 10000 y 12000 grits), luego paso 30 veces por lona con pasta verde y después asentado en cuero.

Un saludo y disculpar el rollo.-
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#2

En una navaja vaciada no uso cinta. El lomo se va desgastando y se va manteniendo el ángulo del filo a lo largo de la vida de la navaja. En una poco vaciada o casi cuña se puede usar para crear un bisel secundario estrecho similar al de una vaciada.
No creo que el usar o no cinta sea tu problema. Prueba a darle más 12k, más verde y una buena paliza de cuero.
­­­­­­­­­­­
_______________________
Menos por menos es más.
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#3

(11-02-2019, 14:35)VerdaKrajono escribió: En una navaja vaciada no uso cinta. El lomo se va desgastando y se va manteniendo el ángulo del filo a lo largo de la vida de la navaja. En una poco vaciada o casi cuña se puede usar para crear un bisel secundario estrecho similar al de una vaciada.
No creo que el usar o no cinta sea tu problema. Prueba a darle más 12k, más verde y una buena paliza de cuero.

Muchas gracias Maestro, igual el problema es que la piedra de jade (veo por ahí que es un 10k aproximadamente) no es lo suficiente buena para dar una buena terminación al filo, miraré a ver qué encuentro por ahí en 12k contrastado y que no me deje un riñón en un trozo de piedra....
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#4

Si corta pelo al aire y no te apura bien, me inclino a pensar que lo que debes aún pulir es tu técnica en la cara. Estirar la piel y atacar en la dirección correcta y más aún, con el ángulo adecuado... en fin, esas cosas se van perfeccionando con el tiempo y suplen un afilado perfecto. Incluso con una shavette, donde no caben dudas sobre el afilado, los apurados perfectos sin irritación requieren de una larguísima curva de aprendizaje.
Conseguir que corte pelo al aire es el mejor indicador de un buen afilado, lo hagas con cinta o sin ella, una vez ahí lo del apurado es otro problema.
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#5

Yo siempre uso cinta y el motivo es que detesto ver la linea de desgaste en los laterales del lomo (uno tiene sus manías). Para mi la cinta no es un problema porque yo las afilo una vez y luego las mantengo con cuero solamente. Si cambia un poco la relación ancho de la hoja/espesor del lomo no es un mucho problema siempre y cuando ésta se mantenga entre 3 y 4 (ángulo del bisel alrededor de 15-20 grados). Lo que cambia dramáticamente el ángulo del bisel es el asentado posterior. La superficie del cuero no es plana como la de una piedra, se deforma en respuesta al peso de la hoja, ésto produce una convexidad en el filo aumentando el angulo del bisel considerablemente. Si usamos pasta (oxidos de cromo) en un asentador colgante  y no le damos buena tensión, el angulo del bisel aumenta rápidamente y si abusamos en su uso veremos que al poco tiempo tendremos que usar piedras para restablecer el filo barbero. Mis consejos: siempre darle buena tensión al cuero y deslizar la hoja suavemente sin ejercer demasiada presión para minimizar la deformación de la superficie. Si usamos pastas yo aconsejaría de hacerlo sobre madera balsa o un cuero que ha sido pegado a una plancha de madera.    

El problema en tu caso es difícil de diagnosticar (no apura como es debido), cuanto hace que te afeitas con navajas? si empezaste hace poco probablemente lo que te falta es más práctica. Para empezar yo recomiendo hojas 6/8-7/8 y full hollow.
Yo solo sé que no sé nada.
Sócrates
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#6

(12-02-2019, 03:26)Alejandro escribió: Yo siempre uso cinta y el motivo es que detesto ver la linea de desgaste en los laterales del lomo (uno tiene sus manías). Para mi la cinta no es un problema porque yo las afilo una vez y luego las mantengo con cuero solamente. Si cambia un poco la relación ancho de la hoja/espesor del lomo no es un mucho problema siempre y cuando ésta se mantenga entre 3 y 4 (ángulo del bisel alrededor de 15-20 grados). Lo que cambia dramáticamente el ángulo del bisel es el asentado posterior. La superficie del cuero no es lisa y recta como la de una piedra, se deforma en respuesta al peso de la hoja, ésto produce una convexidad en el filo aumentando el angulo del bisel considerablemente. Si usamos pasta (oxidos de cromo) en un asentador colgante y no le damos buena tensión, el angulo del bisel aumenta rápidamente y si abusamos en su uso veremos que al poco tiempo tendremos que usar piedras para restablecer el filo barbero. Mis consejos: siempre darle buena tensión al cuero y deslizar la hoja suavemente sin ejercer demasiada presión para minimizar la deformación de la superficie. Si usamos pastas yo aconsejaría de hacerlo sobre madera balsa o un cuero que ha sido pegado a una plancha de madera.

El problema en tu caso es difícil de diagnosticar (no apura como es debido), cuanto hace que te afeitas con navajas? si empezaste hace poco probablemente lo que te falta es más práctica. Para empezar yo recomiendo hojas 6/8-7/8 y full hollow.
Muchas gracias por tu extensa y completa respuesta. Llevo con las navajas cuatro meses más o menos, sospecho que es un poco la mezcla de distintos factores, descartar la cinta aislante como parte de la ecuación es muy positivo.
Te voy a hacer caso y voy a coger tres de las 6/8 full hollow, las demás las dejo apartadas para más adelante. También pondré la pasta en madera de balsa en lugar de lona y vigilaré la tensión del cuero así como la presión. Cuando lo tenga dominado vuelvo a sacar las Filarmónicas y demás 7/8 del cajón.
Un saludo.
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#7

¿Con o sin cinta plástica adhesiva?

La razón del uso de la cinta plástica adhesiva cuando se afilan navajas triangulares tipo cuña, es porque la cinta aumenta o añade más espacio o separación entre la hoja y la piedra de afilar. Si son de filo recto sin sonrisa, se afilan básicamente igual, pero suele ayudar bastante colocar cinta plástica adhesiva en el lomo para variar el ángulo. Esto permite conseguir un estrecho bisel con límites más limpios. . Aún así este no llegará a ser tan mínimo como el de una full hollow, por lo que, a mayor superficie de metal a desgastar, mayor tiempo de trabajo. Es lógico.
Lo que hace no sólo que se vea con mejor apariencia, sino que también es más fácil de afilar y mantener. Afilando con piedra y sin cinta plástica, hay un ángulo muy bajo entre la piedra de afilar y el cuerpo de la navaja. Como resultado las imperfecciones más leves se muestran como una curva amplificada en el filo del bisel producido. Con una hoja ligeramente levantada con la cinta pegada variando el ángulo de afilado, se puede conseguir una clara mejoría en la rectitud del filo y un estrecho bisel.
Si tienen sonrisa, eso cambia las cosas a la hora de afilar, más que el tipo de vaciado propiamente dicho. Y las cuñas antiguas son muy dadas a ello.
Hay hojas en cuña con sonrisas tan exageradas que para afilarlas correctamente es necesario incluso separar partes de la navaja de la piedra. Es decir, para trabajar correctamente el talón habrá que levantar ligeramente la punta. Siempre con movimientos que sigan la forma del filo, para lograr un bisel lo más homogéneo posible en toda su longitud. Luego todo es asegurarse de que la piedra trabaje el filo de manera homogénea. En pases en X con trayectoria curva suele estar la solución
En algunas piezas antiguas ya con marcado desgaste se impone aún mas la utilización de cinta plástica adhesiva en el lomo, incluso colocando una capa doble o triple capa de cinta. Llegado a este punto a veces lo que resulta mas practico es un vaciado para dar mayor concavidad a ambos lados de la hoja. Puede ser complicado para quien no esté familiarizado con este tipo de manipulación pero, indudablemente, un vaciado adecuado mejora mucho la capacidad de corte y facilita el afilado de estas piezas antiguas que ya se empiezan a ver un poco romas o con un bisel exageradamente ancho.
Al colocar la cinta, se debe hacer con precaución y mientras el angulo de afilado quede por debajo del umbral de 20 grados, se añade el beneficio de biseles más nítidos y más estrechos, también se debe prestar especial atención a la fijación de la cinta. En las navajas de afeitar vaciadas, las capas de cinta alrededor del lomo, lo mejoran sin mucha demanda de simetría en la aplicación de la cinta. Con las cuñas hay que prestar mucha atención y ser muy minucioso: la navaja de afeitar se apoya a menudo en el borde de la cinta y lo que necesita y pide es una aplicación muy simétrica. Los resultados pueden variar dependiendo de la anchura de la cinta elegida.
La aplicación simétrica de la cinta es crítica en una barbera tipo cuña.



La forma más fácil de aplicar la cinta de una manera equilibrada, es poner la pieza de cinta, con el lado del adhesivo hacia arriba, en la mesa y el lomo de la hoja, precisamente en medio de la cinta. Levante la navaja de afeitar con la cinta adherida a ella y doble ambos lados alrededor del lomo. Repita para cada capa adicional de cinta.

Doble bisel o bisel secundario

1.- Hojas en cuña.

La técnica llamada de doble bisel es la que se ocupa de la creación de un angulo secundario sobre un bisel ya formado, pero afilado y pulido con un ángulo más agudo o menor.
Las navajas tipo cuña son grandes candidatas para la creación de un bisel secundario
El método, consiste en aplicar a las caras de la hoja de la navaja de afeitar cinta plástica adhesiva. Esta técnica permite acelerar el afilado, porque se actúa o interviene en menos superficie de metal durante su eliminación. Una vez conseguido y afilado el bisel inicial se continúa el afilado aumentando el grosor de la cinta en el lomo ya sea poniendo cinta en él o aplicando sobre la cinta existente una nueva tira o más de cinta plástica adhesiva variando el angulo de afilado y creando un segundo bisel sobre el inicial.
Con cualquier tipo de piedra, se consiguen todos los beneficios de un bisel secundario. Estos beneficios son:
Se puede lograr fácilmente una excelente agudeza de corte con un bisel estrecho.
Los biseles secundarios no se ven afectados por irregularidades en el afilado de la cuña, ya que esas son igualadas por el bisel primario.

En conclusión el afilado y mantenimiento del filo es más difícil en las hojas menos vaciadas.
Para afilar una cuña o semicuña desde 0, es necesario o muy conveniente utilizar cinta en el lomo. Y lo mismo con la tipo “frameback”, aunque en éstas no se considera tan imprescindible como en las cuñas.
Para reavivar el filo es similar a cualquier otra navaja menos vaciada, por lo que no hay grandes diferencias de mantenimiento entre las navajas más vaciada y las tipo cuña.
En el asentado, da buen resultado con este tipo de navajas, asentar sobre una superficie de cuero menos tensa. Si utiliza un asentador de correa, déjelo un poco más flojo que en el caso de las muy vaciadas, en las que la tensión debe ser máxima. En los de ballesta, también afloje un poco la tensión del cuero.
Para el asentado de las navajas tipo cuña, en ingles wedge, elimine la cinta adhesiva del lomo: Cuando el filo se ha obtenido en la piedra de afilar con sólo una o dos capas de cinta no hay ninguna necesidad de medidas especiales durante el uso de la navaja en el asentado. Si usted ha utilizado tres o cuatro capas, necesita aflojar la tensión de la correa si se utiliza un asentador de colgar en una cantidad muy pequeña y no hace falta cinta, el cuero tiene suficiente elasticidad.
Otro motivo de no asentar nunca con cinta, se debe a que la cinta puede despegarse y quedar parte del adhesivo de la cinta en el cuero del asentador haciéndolo inservible. Aparte el asentado trata de alinear el filo, por eso no hay que ejercer ninguna presión en él. Con la cinta adhesiva se provoca el efecto contrario que sería crear una forma acanalada o dentada, cuando de lo que se trata es de dejarlo lo mas recto posible.
Para el asentado en asentadores de paleta el consenso general es dejar la cinta.

Hojas vaciadas.

También el doble bisel se puede realizar en las navajas vaciadas dado que es un elemento que puede ayudar mucho, y para algunos, se ha hecho casi imprescindible al margen del tipo de piedras que esté usando. En este tipo de navajas vaciadas la realización del “doble bisel” consiste en cubrir el lomo de la navaja con cinta plástica adhesiva al final del afilado, para dar las últimas pasadas, se recomienda no mas de diez sobre la piedra final, eso suaviza mucho el filo porque esa mínima variación del ángulo tiene un efecto en las rebabas de este con resultados muy buenos. La cinta suele ponerse en la última piedra del afilado. De esta manera se incide directamente en la zona del filo, creando un doble bisel más agudo, afilado y pulido. La principal ventaja es que no hacen falta muchas pasadas y se eliminan posibles problemas como los filos microserrados mediante un angulo muy agudo. Con ello la navaja estaria preparada para pasarla por el asentador y no se necesitará nada más.
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#8

(12-02-2019, 09:23)wkw escribió: ¿Con o sin cinta plástica adhesiva?

La razón del uso de la cinta plástica adhesiva cuando se afilan  navajas triangulares tipo cuña, es porque la cinta aumenta o añade más espacio o separación entre la hoja y la piedra de afilar. Si son de filo recto sin sonrisa, se afilan básicamente igual, pero suele ayudar bastante colocar cinta plástica adhesiva en el lomo para variar el ángulo. Esto permite  conseguir un estrecho bisel con límites más limpios. . Aún así este no llegará a ser tan mínimo como el de una full hollow, por lo que, a mayor superficie de metal a desgastar, mayor tiempo de trabajo. Es lógico.
Lo que hace no sólo que se vea con  mejor apariencia,  sino que también es más fácil de afilar y mantener. Afilando con piedra  y sin cinta plástica, hay  un ángulo muy bajo  entre la piedra de afilar y el cuerpo de la  navaja. Como resultado las imperfecciones más leves se muestran como una curva amplificada en el filo del bisel producido. Con una hoja ligeramente levantada con la cinta pegada variando el ángulo de afilado, se puede conseguir una clara mejoría en la rectitud del filo y un estrecho bisel.
Si tienen sonrisa, eso cambia las cosas a la hora de afilar, más que el tipo de vaciado propiamente dicho. Y las cuñas antiguas son muy dadas a ello.
Hay  hojas en cuña con sonrisas tan exageradas que para afilarlas correctamente es necesario incluso separar partes de la navaja de la piedra. Es decir, para trabajar correctamente el talón habrá que levantar ligeramente la punta. Siempre con movimientos que sigan la forma del filo, para lograr un bisel lo más homogéneo posible en toda su longitud. Luego todo es asegurarse de que la piedra trabaje el filo de manera homogénea. En pases en X con trayectoria curva suele estar la solución
En algunas piezas antiguas ya con marcado desgaste se impone aún mas la utilización de cinta plástica adhesiva en el lomo, incluso colocando una capa doble o triple capa  de cinta. Llegado a este punto a veces lo que resulta mas practico es un vaciado para dar mayor concavidad a ambos lados de la hoja. Puede ser complicado para quien no esté familiarizado con este tipo de manipulación pero, indudablemente, un vaciado adecuado mejora  mucho la capacidad de corte y facilita el afilado de estas piezas antiguas que ya se empiezan a ver un poco romas o con un bisel exageradamente ancho.
Al colocar la cinta, se debe hacer con precaución y mientras el angulo de afilado  quede por debajo del umbral de 20 grados, se añade el beneficio de biseles más nítidos y más estrechos, también se debe  prestar especial atención a la fijación de la cinta.   En las navajas de afeitar vaciadas, las capas de cinta  alrededor del lomo, lo mejoran sin mucha demanda de  simetría en la aplicación de la cinta. Con  las cuñas hay  que prestar mucha atención y ser muy minucioso: la navaja de afeitar se apoya  a menudo en el borde de la cinta y  lo que necesita y pide es  una aplicación muy simétrica. Los resultados  pueden variar dependiendo de la anchura de la cinta elegida.
La aplicación simétrica de la cinta es crítica en una barbera tipo cuña.



La forma más fácil de aplicar la cinta de una manera equilibrada, es poner la pieza de cinta, con el lado del adhesivo hacia arriba, en la mesa y el lomo de la hoja,  precisamente en medio de la cinta. Levante la navaja de afeitar con la cinta adherida a ella y doble ambos lados alrededor del lomo. Repita para cada capa adicional de cinta.

Doble bisel o bisel  secundario

1.- Hojas en cuña.

La técnica llamada de doble bisel  es la que se ocupa de la creación de un angulo secundario sobre un bisel ya formado, pero afilado y pulido con un ángulo más agudo o menor.
Las navajas tipo cuña son grandes candidatas para la creación de un bisel secundario
El método, consiste en aplicar a  las caras de la hoja de la navaja de afeitar  cinta plástica adhesiva. Esta técnica permite acelerar el afilado, porque se actúa o interviene en menos superficie de metal durante su eliminación. Una vez conseguido y afilado el bisel inicial se continúa el afilado aumentando el grosor de la cinta en el lomo ya sea poniendo cinta en él o aplicando sobre la cinta existente una nueva tira o más  de cinta plástica adhesiva variando el angulo de afilado y creando un segundo bisel sobre el inicial.
Con cualquier tipo de piedra, se consiguen todos los beneficios de un bisel secundario. Estos beneficios son:
Se puede lograr fácilmente una excelente agudeza de corte con un bisel estrecho.
Los biseles secundarios  no se ven afectados por irregularidades en el afilado de la cuña, ya que esas  son igualadas por el bisel primario.

En conclusión el afilado y mantenimiento del filo es más difícil en las hojas menos vaciadas.
Para afilar una cuña o semicuña desde 0, es necesario o muy conveniente utilizar cinta en el lomo. Y lo mismo con la tipo “frameback”, aunque en éstas no se considera tan imprescindible como en las cuñas.
Para reavivar el filo es similar a cualquier otra navaja menos vaciada, por lo que no hay grandes diferencias de mantenimiento entre las navajas más vaciada y las tipo cuña.
En  el asentado, da buen resultado con este tipo de navajas, asentar sobre una superficie de cuero menos tensa. Si utiliza un asentador de correa,  déjelo un poco más flojo que en el caso de las muy vaciadas, en las que la tensión debe ser máxima. En los de ballesta, también afloje un poco la tensión del cuero.
Para el asentado de las navajas tipo cuña, en ingles wedge, elimine la cinta adhesiva del lomo: Cuando el filo se  ha obtenido en la   piedra de afilar con sólo una o dos capas de cinta no hay ninguna necesidad de medidas especiales durante el uso de la navaja en el asentado. Si usted  ha utilizado  tres o cuatro capas, necesita aflojar la tensión de  la correa  si se utiliza un asentador de colgar  en una cantidad muy pequeña y no hace falta cinta, el cuero tiene suficiente elasticidad.
Otro motivo de no asentar nunca con cinta, se debe a que la cinta puede despegarse y quedar parte del adhesivo de la cinta en el cuero del asentador haciéndolo inservible. Aparte el asentado trata de alinear el filo, por eso no hay que ejercer ninguna presión en él. Con la cinta adhesiva  se provoca el efecto contrario que sería crear una forma acanalada o dentada, cuando de lo que  se trata es de dejarlo lo mas recto posible.
Para el asentado en asentadores de paleta el consenso general es dejar la cinta.

Hojas vaciadas.

También  el doble bisel se puede  realizar en las navajas  vaciadas dado que es un elemento que puede  ayudar  mucho, y para algunos, se ha hecho casi imprescindible al margen del tipo de piedras que esté usando. En este tipo de navajas vaciadas la realización del “doble bisel” consiste en cubrir el lomo de la navaja con cinta plástica adhesiva  al final del afilado, para dar las últimas pasadas, se recomienda no mas de diez  sobre la piedra final, eso suaviza mucho el filo porque esa mínima variación del ángulo tiene un efecto en las rebabas  de este con resultados muy buenos. La cinta suele ponerse  en la última piedra del afilado. De esta manera se incide directamente en la zona del filo, creando un doble bisel  más agudo, afilado y pulido. La principal ventaja es que no hacen falta muchas pasadas y se eliminan posibles problemas como los filos microserrados mediante un angulo muy agudo. Con ello la navaja estaria preparada para pasarla  por el asentador y no  se  necesitará nada más.

Muchas gracias por tan extensa información sobre el tema, me queda claro que seguiré usando cinta aislante.

Mis pesquisas van por dos vías:

-Falta de suavizado adecuado en la última etapa con las piedras: Visto el filo con un microscopio USB, se ve muy rugoso para lo que debería ser al final del proceso, ayer tras la respuesta del maestro a mi post inicial, recuperé una piedra antigua que tenía por casa como paso intermedio antes de pasar a la piedra de jade con aceite. Quizás, el filo puede llegar a cortar al aire pero no tener el acabado espejo deseable y dar por eso mala sensación en la cara, no sé yo si, tras un trabajo inadecuado en las piedras, el asentador puede compensarlo (creo que no, que al asentador tiene que llegar la navaja con el bisel lo suficientemente liso).

-Falta de técnica adecuada: Puede ser también por mi bisoñez, pero la zona que me da más sensación de poco filo coincide con la que me da más problemas afeitando con DE: La zona del mentón en la pasada cruzada, ahí es donde noto aspereza en la pasada.

Mi "way ahead" tras vuestras esclarecedoras explicaciones es coger tres o cuatro navajas de las 6/8 que tengo, pasarlas por las piedras empleando el microscopio para comprobar el acabado del filo, después pasta en madera de balsa, asentador de cuero y rotarlas hasta que descarte los posibles problemas o bien mejore mi técnica de afeitado lo suficiente. Creo que probaré a afeitarme con estas navajas en días alternativos. El resto de la semana usaré maquinillas SE (optaré por maquinillas permisivas).

Saludos.-
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#9

(12-02-2019, 11:29)fredyx escribió:
(12-02-2019, 09:23)wkw escribió: ¿Con o sin cinta plástica adhesiva?

La razón del uso de la cinta plástica adhesiva cuando se afilan  navajas triangulares tipo cuña, es porque la cinta aumenta o añade más espacio o separación entre la hoja y la piedra de afilar. Si son de filo recto sin sonrisa, se afilan básicamente igual, pero suele ayudar bastante colocar cinta plástica adhesiva en el lomo para variar el ángulo. Esto permite  conseguir un estrecho bisel con límites más limpios. . Aún así este no llegará a ser tan mínimo como el de una full hollow, por lo que, a mayor superficie de metal a desgastar, mayor tiempo de trabajo. Es lógico.
Lo que hace no sólo que se vea con  mejor apariencia,  sino que también es más fácil de afilar y mantener. Afilando con piedra  y sin cinta plástica, hay  un ángulo muy bajo  entre la piedra de afilar y el cuerpo de la  navaja. Como resultado las imperfecciones más leves se muestran como una curva amplificada en el filo del bisel producido. Con una hoja ligeramente levantada con la cinta pegada variando el ángulo de afilado, se puede conseguir una clara mejoría en la rectitud del filo y un estrecho bisel.
Si tienen sonrisa, eso cambia las cosas a la hora de afilar, más que el tipo de vaciado propiamente dicho. Y las cuñas antiguas son muy dadas a ello.
Hay  hojas en cuña con sonrisas tan exageradas que para afilarlas correctamente es necesario incluso separar partes de la navaja de la piedra. Es decir, para trabajar correctamente el talón habrá que levantar ligeramente la punta. Siempre con movimientos que sigan la forma del filo, para lograr un bisel lo más homogéneo posible en toda su longitud. Luego todo es asegurarse de que la piedra trabaje el filo de manera homogénea. En pases en X con trayectoria curva suele estar la solución
En algunas piezas antiguas ya con marcado desgaste se impone aún mas la utilización de cinta plástica adhesiva en el lomo, incluso colocando una capa doble o triple capa  de cinta. Llegado a este punto a veces lo que resulta mas practico es un vaciado para dar mayor concavidad a ambos lados de la hoja. Puede ser complicado para quien no esté familiarizado con este tipo de manipulación pero, indudablemente, un vaciado adecuado mejora  mucho la capacidad de corte y facilita el afilado de estas piezas antiguas que ya se empiezan a ver un poco romas o con un bisel exageradamente ancho.
Al colocar la cinta, se debe hacer con precaución y mientras el angulo de afilado  quede por debajo del umbral de 20 grados, se añade el beneficio de biseles más nítidos y más estrechos, también se debe  prestar especial atención a la fijación de la cinta.   En las navajas de afeitar vaciadas, las capas de cinta  alrededor del lomo, lo mejoran sin mucha demanda de  simetría en la aplicación de la cinta. Con  las cuñas hay  que prestar mucha atención y ser muy minucioso: la navaja de afeitar se apoya  a menudo en el borde de la cinta y  lo que necesita y pide es  una aplicación muy simétrica. Los resultados  pueden variar dependiendo de la anchura de la cinta elegida.
La aplicación simétrica de la cinta es crítica en una barbera tipo cuña.



La forma más fácil de aplicar la cinta de una manera equilibrada, es poner la pieza de cinta, con el lado del adhesivo hacia arriba, en la mesa y el lomo de la hoja,  precisamente en medio de la cinta. Levante la navaja de afeitar con la cinta adherida a ella y doble ambos lados alrededor del lomo. Repita para cada capa adicional de cinta.

Doble bisel o bisel  secundario

1.- Hojas en cuña.

La técnica llamada de doble bisel  es la que se ocupa de la creación de un angulo secundario sobre un bisel ya formado, pero afilado y pulido con un ángulo más agudo o menor.
Las navajas tipo cuña son grandes candidatas para la creación de un bisel secundario
El método, consiste en aplicar a  las caras de la hoja de la navaja de afeitar  cinta plástica adhesiva. Esta técnica permite acelerar el afilado, porque se actúa o interviene en menos superficie de metal durante su eliminación. Una vez conseguido y afilado el bisel inicial se continúa el afilado aumentando el grosor de la cinta en el lomo ya sea poniendo cinta en él o aplicando sobre la cinta existente una nueva tira o más  de cinta plástica adhesiva variando el angulo de afilado y creando un segundo bisel sobre el inicial.
Con cualquier tipo de piedra, se consiguen todos los beneficios de un bisel secundario. Estos beneficios son:
Se puede lograr fácilmente una excelente agudeza de corte con un bisel estrecho.
Los biseles secundarios  no se ven afectados por irregularidades en el afilado de la cuña, ya que esas  son igualadas por el bisel primario.

En conclusión el afilado y mantenimiento del filo es más difícil en las hojas menos vaciadas.
Para afilar una cuña o semicuña desde 0, es necesario o muy conveniente utilizar cinta en el lomo. Y lo mismo con la tipo “frameback”, aunque en éstas no se considera tan imprescindible como en las cuñas.
Para reavivar el filo es similar a cualquier otra navaja menos vaciada, por lo que no hay grandes diferencias de mantenimiento entre las navajas más vaciada y las tipo cuña.
En  el asentado, da buen resultado con este tipo de navajas, asentar sobre una superficie de cuero menos tensa. Si utiliza un asentador de correa,  déjelo un poco más flojo que en el caso de las muy vaciadas, en las que la tensión debe ser máxima. En los de ballesta, también afloje un poco la tensión del cuero.
Para el asentado de las navajas tipo cuña, en ingles wedge, elimine la cinta adhesiva del lomo: Cuando el filo se  ha obtenido en la   piedra de afilar con sólo una o dos capas de cinta no hay ninguna necesidad de medidas especiales durante el uso de la navaja en el asentado. Si usted  ha utilizado  tres o cuatro capas, necesita aflojar la tensión de  la correa  si se utiliza un asentador de colgar  en una cantidad muy pequeña y no hace falta cinta, el cuero tiene suficiente elasticidad.
Otro motivo de no asentar nunca con cinta, se debe a que la cinta puede despegarse y quedar parte del adhesivo de la cinta en el cuero del asentador haciéndolo inservible. Aparte el asentado trata de alinear el filo, por eso no hay que ejercer ninguna presión en él. Con la cinta adhesiva  se provoca el efecto contrario que sería crear una forma acanalada o dentada, cuando de lo que  se trata es de dejarlo lo mas recto posible.
Para el asentado en asentadores de paleta el consenso general es dejar la cinta.

Hojas vaciadas.

También  el doble bisel se puede  realizar en las navajas  vaciadas dado que es un elemento que puede  ayudar  mucho, y para algunos, se ha hecho casi imprescindible al margen del tipo de piedras que esté usando. En este tipo de navajas vaciadas la realización del “doble bisel” consiste en cubrir el lomo de la navaja con cinta plástica adhesiva  al final del afilado, para dar las últimas pasadas, se recomienda no mas de diez  sobre la piedra final, eso suaviza mucho el filo porque esa mínima variación del ángulo tiene un efecto en las rebabas  de este con resultados muy buenos. La cinta suele ponerse  en la última piedra del afilado. De esta manera se incide directamente en la zona del filo, creando un doble bisel  más agudo, afilado y pulido. La principal ventaja es que no hacen falta muchas pasadas y se eliminan posibles problemas como los filos microserrados mediante un angulo muy agudo. Con ello la navaja estaria preparada para pasarla  por el asentador y no  se  necesitará nada más.

Muchas gracias por tan extensa información sobre el tema, me queda claro que seguiré usando cinta aislante.

Mis pesquisas van por dos vías:

-Falta de suavizado adecuado en la última etapa con las piedras: Visto el filo con un microscopio USB, se ve muy rugoso para lo que debería ser al final del proceso, ayer tras la respuesta del maestro a mi post inicial, recuperé una piedra antigua que tenía por casa como paso intermedio antes de pasar a la piedra de jade con aceite. Quizás, el filo puede llegar a cortar al aire pero no tener el acabado espejo deseable y dar por eso mala sensación en la cara, no sé yo si, tras un trabajo inadecuado en las piedras, el asentador puede compensarlo (creo que no, que al asentador tiene que llegar la navaja con el bisel lo suficientemente liso).

-Falta de técnica adecuada: Puede ser también por mi bisoñez, pero la zona que me da más sensación de poco filo coincide con la que me da más problemas afeitando con DE: La zona del mentón en la pasada cruzada, ahí es donde noto aspereza en la pasada.

Mi "way ahead" tras vuestras esclarecedoras explicaciones es coger tres o cuatro navajas de las 6/8 que tengo, pasarlas por las piedras empleando el microscopio para comprobar el acabado del filo, después pasta en madera de balsa, asentador de cuero y rotarlas hasta que descarte los posibles problemas o bien mejore mi técnica de afeitado lo suficiente. Creo que probaré a afeitarme con estas navajas en días alternativos. El resto de la semana usaré maquinillas SE (optaré por maquinillas permisivas).

Saludos.-

Puedes poner fotos del filo? que piedras estás usando? en mi experiencia, buenas piedras en el rango de 1000, 4000 y 8000 es más que suficiente. Luego la puedes pasar por alguna pasta para limpiar el filo y sacar las rebabas que quedan de las piedras. Si usas pastas en el asentador colgante luego de las piedras no pasa nada, el problema es cuando abusamos. Hay gente que pasa la hoja por la pasta antes de cada afeitado, yo creo que debería estar reservada solamente para cuando es necesaria.
A lo largo de los años he afilado muchísimas navajas que me traen, muchos de estos filos vistos al microscopio se ven super pulidos y con una micro convexidad en el borde. Ese filo probablemente tiene un angulo de más de 30 grados. Habitualmente le pregunto a la persona si asienta en un asentador colgante cargado con pasta antes de cada afeitado y en la mayoría de los casos la respuesta es sí. Luego le pido que me muestre como asienta (para estos casos tengo una navaja sin filo), y en la mayoría de los casos la deformación del cuero es exagerada. Por último le explico lo que te estoy explicando y trato de corregirle la técnica de asentado.
Por esta razón los asentadores que vendo aquí en Montreal los he diseñado teniendo en cuenta estos problemas. Estos asentadores se comportan como uno colgante pero la tensión ya esta fijada (ver la foto), el debutante tiene que concentrarse solamente en deslizar la hoja. Te puedo asegurar que esto de los asentadores lo hago por amor al hobby, me toma bastante tiempo hacer uno y los vendo muy baratos. Si bien hay mucha gente con curiosidad que se anima a probar la navaja, solamente una pequeña proporción va a incorporarla en los afeitados. Yo trato de incrementar ese pequeño porcentaje.

[Imagen: OZqlq6t.jpg]
Yo solo sé que no sé nada.
Sócrates
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#10

Gracias por la explicación, ese asentador tuyo tiene pinta de ser excelente para comenzar. El mío lo fabriqué yo de una tira de cuero gruesa (pongo una foto). Las piedras las pongo de menos a más grits. Una doble de cuchillería, una natural China de 3000, el Jade de 10000  y una piedra natural antigua de la que sé el origen ni el grit exacto.
[Imagen: 528c828612ebb86f9fed5c48a34b2027.jpg][Imagen: 9bcb8f847cbd020365a74aad0139b4ff.jpg]
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#11

Unas fotos del proceso con las piedras:
1.-Así estaba al principio el filo de la navaja, nada más ver el filo se ve que estaba mal afilado:
[Imagen: ecb2089a1052c4f9c5e841efad92e5d0.jpg]
2.-Tras pasar la piedra gris delgada de 3k:
[Imagen: 9b15a2296ad4ab39525e5af8c8d72a39.jpg]
3.-Tras la piedra antigua (para mí que es una 8k):
[Imagen: e299bb02d84d66d688b37bcd9bad169d.jpg]
4.-Finalmente, tras la jade 10k:
[Imagen: 4d9d903c33801c2f9bf0f7f9a8946d49.jpg]

Creo que ahora está mejor el filo que al principio del proceso.
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#12

5.-Tras 30 pasadas por la pasta verde:
[Imagen: 46c802ed206445bfd91aaec55af029df.jpg]
6.-Tras 60 pasadas por el cuero:
[Imagen: ea75d6aa2188179ee22cce1594b6cf41.jpg]
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#13

Una pregunta a los entendidos: Necesito una 12k, o puede servir la 10k de jade como piedra final?

Un saludo y gracias
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#14

Las fotos no son super claras y además no tengo una idea de la escala, por ejemplo el bisel que se ve en la foto tiene un ancho de 1 mm o 0.1 mm ?. Yo veo serraciones en el filo, las cuales podrían ser las responsables de cortar los pelos en el test del pelo colgante. A veces la hoja pasa el test pero no está bien afilada, son los micro serruchitos que enganchan al pelo y los cortan. No conozco las piedras que esta usando pero sospecho que no son adecuadas para el afilado de navajas. Desgraciadamente para afilar navajas lo mejor es ir a lo seguro, vamos a usar piedras que sabemos que nos van a dar un buen filo. Las más populares son las Naniwas, una combinada 1000/3000 y otra de 8000 es todo lo que necesitas. La King 1000/6000 es una alternativa más económica y funciona de maravillas. Yo he afilado varias navajas con piedras de 1000 y 4000 y cortan muy bien, la calidad de la piedra es lo más importante.
Yo solo sé que no sé nada.
Sócrates
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#15

(13-02-2019, 18:27)Alejandro escribió: Las fotos no son super claras y además no tengo una idea de la escala, por ejemplo el bisel que se ve en la foto tiene un ancho de 1 mm o 0.1 mm ?. Yo veo serraciones en el filo, las cuales podrían ser las responsables de cortar los pelos en el test del pelo colgante. A veces la hoja pasa el test pero no está bien afilada, son los micro serruchitos que enganchan al pelo y los cortan. No conozco las piedras que esta usando pero sospecho que no son adecuadas para el afilado de navajas. Desgraciadamente para afilar navajas lo mejor es ir a lo seguro, vamos a usar piedras que sabemos que nos van a dar un buen filo. Las más populares son las Naniwas, una combinada 1000/3000 y otra de 8000 es todo lo que necesitas. La King 1000/6000 es una alternativa más económica y funciona de maravillas. Yo he afilado varias navajas con piedras de 1000 y 4000 y cortan muy bien, la calidad de la piedra es lo más importante.

Pues vas a tener razón Alejandro (como no podía ser de otra forma) la piedra gris y la natural hacen más rayaduras de las que quitan. Hoy he hecho la prueba con lija de agua de 600 y 1000 y después la piedra de jade y se puede ver el acabado espejo en el bisel por fin. Así, dando por buena la jade 10k, supongo que con una 3000/6000 me podría servir creo yo.....

Un saludo y muchas gracias, lo que se aprende aqui!!
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#16

Esperaba que Alejandro pusiera fotos de sus filos para comparar pero ya a ojo parece que esas piedras no dan el grano que se les supone, la 3k y la 8k parecen mucho más bastas que eso. Tiene mi hijo un microscopio simple USB pero no sabe dónde está. Cuando lo encuentre intento sacar alguna foto.
­­­­­­­­­­­
_______________________
Menos por menos es más.
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#17

(13-02-2019, 23:57)VerdaKrajono escribió: Esperaba que Alejandro pusiera fotos de sus filos para comparar pero ya a ojo parece que esas piedras no dan el grano que se les supone, la 3k y la 8k parecen mucho más bastas que eso. Tiene mi hijo un microscopio simple USB pero no sabe dónde está. Cuando lo encuentre intento sacar alguna foto.

Efectivamente, con el microscopio USB se ve claramente que son piedras que no dan un pulido uniforme en el filo, crean surcos profundos, tanto la 3k como la 8k, que la 10k no puede eliminar después. Mira que he usado dos simples papeles de lija al agua de 600 y 1000, pero el acabado del filo después de cada uno de ellos era uniforme sin surcos y después la 10k ha sido capaz de sacar el típico brillo espejo en el filo (con unas piedras buenas de 3k y 8k ya de debe de ser la leche).

También he hecho caso  y he usado la pasta verde en madera de balsa y la diferencia del resultado respecto de la lona impregnada del mismo compuesto me parece abismal la verdad.

Un saludo,
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#18

(14-02-2019, 00:08)fredyx escribió:
(13-02-2019, 23:57)VerdaKrajono escribió: Esperaba que Alejandro pusiera fotos de sus filos para comparar pero ya a ojo parece que esas piedras no dan el grano que se les supone, la 3k y la 8k parecen mucho más bastas que eso. Tiene mi hijo un microscopio simple USB pero no sabe dónde está. Cuando lo encuentre intento sacar alguna foto.

Efectivamente, con el microscopio USB se ve claramente que son piedras que no dan un pulido uniforme en el filo, crean surcos profundos, tanto la 3k como la 8k, que la 10k no puede eliminar después. Mira que he usado dos simples papeles de lija al agua de 600 y 1000, pero el acabado del filo después de cada uno de ellos era uniforme sin surcos y después la 10k ha sido capaz de sacar el típico brillo espejo en el filo (con unas piedras buenas de 3k y 8k ya de debe de ser la leche).

También he hecho caso  y he usado la pasta verde en madera de balsa y la diferencia del resultado respecto de la lona impregnada del mismo compuesto me parece abismal la verdad.

Un saludo,

Amigo mío, si una simple lija 1k da mejor resultado que las piedras citadas mejor déjalas para cuchillos y compra una sencilla combinada 3k/8k o similar. También para salir del paso te sirven lijas al agua entre 1k y la de acabado (yo tengo de 2k y 5k para pulidos). Está claro que una piedra de terminación no puede hacer también el trabajo intermedio salvo que dieras millones de pases por ella. De la 10k-12k la navaja puede ir directamente al cuero o meter alguna pasta entre medias.
­­­­­­­­­­­
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#19

(14-02-2019, 00:28)VerdaKrajono escribió:
(14-02-2019, 00:08)fredyx escribió:
(13-02-2019, 23:57)VerdaKrajono escribió: Esperaba que Alejandro pusiera fotos de sus filos para comparar pero ya a ojo parece que esas piedras no dan el grano que se les supone, la 3k y la 8k parecen mucho más bastas que eso. Tiene mi hijo un microscopio simple USB pero no sabe dónde está. Cuando lo encuentre intento sacar alguna foto.

Efectivamente, con el microscopio USB se ve claramente que son piedras que no dan un pulido uniforme en el filo, crean surcos profundos, tanto la 3k como la 8k, que la 10k no puede eliminar después. Mira que he usado dos simples papeles de lija al agua de 600 y 1000, pero el acabado del filo después de cada uno de ellos era uniforme sin surcos y después la 10k ha sido capaz de sacar el típico brillo espejo en el filo (con unas piedras buenas de 3k y 8k ya de debe de ser la leche).

También he hecho caso  y he usado la pasta verde en madera de balsa y la diferencia del resultado respecto de la lona impregnada del mismo compuesto me parece abismal la verdad.

Un saludo,

Amigo mío, si una simple lija 1k da mejor resultado que las piedras citadas mejor déjalas para cuchillos y compra una sencilla combinada 3k/8k o similar. También para salir del paso te sirven lijas al agua entre 1k y la de acabado (yo tengo de 2k y 5k para pulidos). Está claro que una piedra de terminación no puede hacer también el trabajo intermedio salvo que dieras millones de pases por ella. De la 10k-12k la navaja puede ir directamente al cuero o meter alguna pasta entre medias.


Dicho y hecho, he encargado una piedra 1k/4k y otra 3k/8k, espero que con esas y la 10k consiga afilados decentes Smile
                                                                           Humor Afilado, pero nunca cortante.
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#20

Afilado de la navaja
Ya desde la noche de los tiempos en que los hombres para todo lo que necesitaba: cazar animales, calentarse bajo el fuego, construir cualquier objeto, precisa cortar materiales. Con ello aparece la necesidad del afilado de la arista o filo de corte de cualquier herramienta.
Al igual que en cualquier otra cosa, hay muchos enfoques para afilar. Aquí no se va a decir, porque no se piensa, que “esta es la única manera de afilar una navaja”, pero el objetivo de lo que sigue es que pueda ayudarle a empezar y ponerle en el camino correcto para el desarrollo de su propio estilo de afilado.
Todo lo que sigue no pretende ser una guía, y mucho menos un tratado científico del afilado, es en realidad un resumen más o menos exhaustivo y rápido para dar los elementos básicos a los principiantes, para que puedan dar el salto al afeitado con barbera con más confianza y un impulso en su nueva afición, incluso para la participación en foros de discusión a la vez que un sencillo recordatorio de algún aspecto para los muy avanzados.
El aquí descrito es un proceso que se utiliza en las navajas de afeitar y para muchos funciona bien
El afilado es un arte que por supuesto, se puede aprender, pero requiere paciencia y estudio. No se puede resumir páginas y páginas en unas cuantas líneas.
Este texto es el resultado de la experiencia personal de algunos y los resultados y convicciones de otros, aunque para otros usuarios de navajas de afeitar pueden ser diferentes de estos, así que todo lo que se escribe aquí no es para ser tomado como una verdad absoluta.
Finalmente, recuerde que no hay sustituto escrito para el sentido común y la observación cuidadosa, tengalo siempre presente en cualquier aspecto de la vida y por supuesto en cualquier trabajo o tarea con una barbera pero sobre todo para su afilado.

Generalidades.

Si el afilado comenzando desde cero.
Aunque nunca haya pasado ninguna de sus navajas por una piedra de afilar. Y el motivo es porque desconoce cuando sería el momento idóneo y porque no tiene experiencia en afilar. Si es asi, solo llegado el momento en que ya no tenga duda de que la barbera no afeita bien porque su capacidad de corte sea casi nula, recurrirá al afilado.Pero esto no evita que constantemente se pregunte sobre el momento en que sus navajas necesiten, o no, un afilado.
Hay varias conceptos o términos fundamentales que se deben tener perfectamente claros de inicio:
Afilado. Es formar un filo adecuado para el afeitado usando piedras, pastas abrasivas, u otros medios abrasivos
Vaciado. Es la parte cóncava de la hoja de la navaja que se extiende desde su lomo hasta su filo, generalmente se realiza en fábrica con una piedra doble de corindón refrigerada continuamente por agua.
Afilar: es la acción de pasar la navaja sobre una piedra, pasta u otra sustancia abrasiva para conseguir el filo cortante deseado. Cualquiera de ellos retira y elimina el metal que se ha doblado y consecuentemente perdido su alineación en el filo. Se suele realizar cada vez que el filo lo precisa, normalmente de dos a cuatro veces por año.
Los procesos de vaciado y afilado; son procesos distintos.
El vaciado da la forma de la hoja: cuña, vaciado completo vaciado un cuarto etc., pero no el filo.
El afilado consigue y proporciona una arista o extremo inferior de la hoja muy finos y cortantes, el filo.
Las navajas vienen de fábrica listas o no para afeitar. Las primeras con cuero o a lo sumo pasta de óxido de cromo ya afeitan, a las segundas hay que formarlas un filo adecuado.
Asentar: es la acción de adecuar el filo de la navaja después del afeitado. El filo de la navaja queda maltrecho y con el cuero en el asentado se corrige una y otra vez alinear y dejar el filo listo y suave para el afeitado siguiente de la cara. Sin asentado, el filo de una navaja dura tres o cuatro afeitados suave, el resto serían un suplicio debido a los tirones del filo de la navaja al intentar cortar los pelos de la barba.
Bisel: Superficies oblicuas con respecto a las caras de la hoja de la navaja, que convergen formando el filo.
Filo: Borde inferior, agudo y cortante de la hoja de la navaja
Afilar una navaja de afeitar es la operación que pretende crear un filo cortante en la hoja de esta.
El filo nace de la configuración de un bisel, bevel en inglés, que forman dos superficies planas y convergentes, el filo lo constituye la fina línea recta o arista de unión de estas dos superficies:
En teoría, el filo debe converger en una capa monoatómica de metal, en la práctica a menudo el filo es mucho más grueso e irregular, aunque casi siempre estas irregularidades son imperceptibles a simple vista para el ojo humano.
En la navaja de afeitar, el filo debe ser muy agudo. El filo del mejor de los cuchillos no es igual ni mucho menos al de una navaja de afeitar mediocre.
La forma de la hoja de metal de una navaja de afeitar se ha estudiado durante siglos para ser capaz de lograr una nitidez de corte excepcional.
El pulido de las caras de la hoja, no tiene nada que ver con el afilado, se realiza en navajas antiguas que tienen manchas o que han perdido su brillo, para ello se utilizan lijas, cremas de pulir y pastas abrasivas de distintos granos para volver a dejarlas con su brillo original y a poder ser sin manchas, al grado máximo de pulido se le llama pulido espejo.
Se ha definido afilar como la acción de pasar la navaja sobre una piedra o pasta de afilado para conseguir un filo cortante. En el afilado se retira el metal que se ha doblado y consecuentemente perdido su alineación en el filo.
Como se ha dicho el afilado de la hoja de una navaja de afeitar se hace mediante la eliminación de material: se elimina una capa fina de metal en ambos lados de la hoja, de modo que devuelve el filo intacto, en otras herramientas de corte, tales como hachas, hoces o podaderas son afiladas para golpear, y para obtener el filo cortante se martillea hasta lograr uno tan fino como sea posible, ni que decir tiene, que ese no es un método que se pueda utilizar en las delicadas navajas barberas
La geometría de la hoja de una navaja de afeitar está diseñada de una manera tal que su propio lomo sirva de guia de afilado con lo que si se apoya simultáneamente la hoja sobre el filo y el lomo, el ángulo de afilado es el correcto.En un cuchillo, sin embargo, el ángulo de afilado lo debe dar el afilador al sujetar la hoja del cuchillo con una cierta inclinación o prefijar mediante una guia de afilado.
Afilar un bisel primario que es bastante ancho, a mano alzada puede ser con practica una labor certera, pero afilar un microbisel de 1 mm o menos de anchura como el de una navaja barbera con absoluta exactitud es completamente imposible y deriva en un ensanchamiento prematuro del mismo bisel, lo que se traduce en un exceso innecesario de trabajo sobre la piedra de afilado. Una guia de afilar salva de esta tediosa tarea, y a diferencia de lo que se pueda pensar no devalúa la habilidad en el afilado de cuchillos, ya que una guia, es eso, ayuda pero no afila, y depende de la dedicación y técnica con las manos. Asi pues la guia de afilar accesorio prácticamente imprescindible en el afilado de cuchillos y otras herramientas para conseguir con precisión un angulo de afilado y un filo consistente que se puedan repetir con exactitud cada vez que reafile el cuchillo, en las navajas de afeitar no es necesaria. Para afilar una navaja de afeitar no hay ninguna duda, la mejor y única guía de afilado es el propio lomo o columna vertebral de su hoja.
La geometría de la navaja de afeitar se ha diseñado para ser utilizada en superficies planas de afilado: lo que que explica el porqué de la lucha diaria y constante de los fabricantes contra la agudización de las muelas abrasivas y de los afiladores por mantener perfectamente planas sus piedras de afilar lo que es a todas luces fundamental.
Por lo tanto, es muy importante que el filo de la navaja barbera sea afilado convenientemente, y de la forma en que ha sido diseñada por sus fabricantes.
Afilar, a menudo es considerado como lijar. En cierto modo, la similitud es correcta. Ambos procesos son consecuencia de la abrasión. Sin embargo, la comparación no encaja perfectamente del todo. El lijado se utiliza principalmente como medio para acondicionar una superficie, mientras que el propósito de afilar es acondicionar un filo, punto de unión donde se reúnen dos superficies.
El grano es el tamaño de las partículas abrasivas que contiene una piedra o pasta de afilado. Los papeles de lija los hay con tamaños de grano muy gruesos, que se usan para desbastar y de grano muy fino, que se usan para trabajos más finos. Se clasifican por cifras siendo más baja cuanto mayor es el grado de abrasión del papel. Es decir, el papel de lija de grano 100 será mucho más abrasivo que el papel de grano 400. Con las piedras ocurre exactamente lo mismo, las hay con el tamaño de grano muy grueso y con el tamaño de grano muy fino, en ingles “grit” vendría a ser la palabra correcta para definir el grado de abrasión,
Cuanto más abrasiva es la piedra, más metal elimina o desgasta de la hoja, por eso para quitar una mella de la hoja se usará una piedra con un tamaño de grano muy bajo, en ingles grit, muy abrasiva, ya que se trataría de eliminar mucho metal rápidamente. A medida que la piedra gana en grit, pierde en abrasión, y cambia su función en el afilado, usándose las últimas las piedras de grano fino para pulir el filo y dejarlo en óptimas condiciones.
El afilado progresivo tiene por objeto el que la mayor parte de la eliminación del acero se hace mediante un rápido afilado sobre una piedra de grano grueso o incluso muy grueso, posteriormente dicho afilado continua y progresa a través de una serie de piedras de afilar cada vez de grano más fino y más lentas, que permitirán la mejor definición del filo. El número de piedras es arbitrario. Hay quien utiliza muchas piedras con pequeñas subidas del tamaño de grano y quien elige hacer grandes saltos en cuanto a tamaño de grano se refiere.
La elección de la primera piedra de afilar en la progresión y el saber hasta cuándo debe de utilizarse para pasar a la siguiente, son aspectos ambos clave para el éxito. El afilado progresivo es una cadena secuencial: Si uno de sus eslabones es débil hará que lo sea toda la cadena.
En el afilado de una navaja de afeitar puede que sea preciso realizar todos los procesos siguientes:

1º.-Eliminación de mellas
2º.-Creación del bisel.
3º.-Afilado del filo
4º.-Acabado o terminación del afilado del filo.
5º.-Pulido del filo.
6º.-Asentado del filo.
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