catingón escribió Navajas de acero al carbono muy duro como las navajas bí¶ker y doble arrow, por mencionar algunas, que se pueden conseguir en mex, he necesitado pasarlas por carburo de silicio y/o diamante. En lija, piedra o placa. En algunos casos con valores tan bajos como 240 JIS, y 320 JIS, incluso menos. Ya como a 1000 JIS cortan pelo al aire, "a ras de uña" más o menos 2 mm arriba de una uña. Luego se le puede meter piedra sintética o natural para afinarlas.
Hablamos de aceros duros, pero no decimos más... Una hoja HRC52 puede se dura. Mas que dura, durísima. ¿Y si llegamos al HRC56-58 como he leído que tiene alguna Thiers?.
catingón escribió Navajas con acero duro como las dovo de fabrica ya vienen con un bisel cortando pelo al aire, hay que tener en cuenta que las nueva sin usar muchas veces pasan años en almacén antes de venderse, en México es normal que alguna tengan hasta 3 décadas en bodega. Pero esta se reafilan y pulen, muy bien con una cutícula. Las cutículas que llegan a mex son reconstruidas.
Se supone que las Dovo, vienen de fábrica "shave ready". A partir de ahí, saca tus conclusiones.
Lo de las décadas en la bodega me ha hecho gracia. A esas las llamo "aceros viejos" y suelen tener más carbono de lo que declaraban en los papeles. Algunas, incluso diría que superan el porcentaje de carbono que define el termino "acero". Bien pensado los "aceros inoxidables" tampoco cumplen con la ortodoxia. En fin, nos entenderemos así.
catingón escribió Navajas de acero de acero inoxidable, estas casi siempre vienen sin marca, pero igual se les forma el bisel como las de acero al carbono muy duro, exceptuando que se afinan con piedras sintéticas, es muy dificil dejarlas a punto con piedra natural.
Navajas de acero inoxidable, he afilado alguna. Las Dovo, por ejemplo, son casi como acero al carbono. Las Friodur antiguas, parecidas. Con las Friodur nuevas no hay manera. Es como si resbalara por las piedras. Naturales o artificiales. No puedo con ellas.
Otros inox, los he notado algo más elásticos sobre la piedra. Con más tendencia a embotar, pero nada insalvable.
catingón escribió Navajas de medio temple y navajas restauradas que han perdido su capa dura protectora (carburos y nitruros) se afilan, se forma el bisel desde 0, y se pule el bisel muy bien con piedras naturales, por mencionar algunas las arkansas, turingias y volcánicas alemanas; y las belgas.
La capa de carburos y nitruros me temo que se queda en las primeras fases del pulido. El temple se hace previo baño en grafito, para evitar que el plomo fundido que hará el templado se adhiera al acero. Esto deja una superficie muy áspera y nada brillante. Quienes tengan alguna navaja de las antiguas, puede ver de lo que hablo si mira en el spine, la parte moleteada (como ranurada) suele tener ese tono y tacto, ya que no se solía pulir.
Yo siempre he pensado que las navajas antiguas tienen ese tacto por el carbono de la aleación, más que por la perdida de carburos en la superficie de la hoja. Las hojas están pensadas para se reafiladas tras cierto uso, por lo que una hoja fina, va a permitir un templado más completo que no se pierda a medida que vamos reduciendo la hoja. Con esto respondemos también a uno de los motivos técnico por los que las hojas se vacían lo más posible; para facilitar la penetración del temple.
catingón escribió En lo personal prefiero ....
Lo personal si que es subjetivo. Yo soy fan de las Shapton, sobre todo por su velocidad trabajando y porque tienen un ancho que me permite no estar obligado a hacer pases en "X".
Llangosto escribió Un bisel medio, de una 6/8 o 7/8, pongamos que siendo generosos mide 1mm. Una mella puede medir, perfectamente 1mm o más. Si es así, te has de comer el antiguo bisel entero sí o sí.
Mucho o poco. La medida del bisel te la determina el ancho de la hoja. Es decir, si el lomo es más bien fino, el bisel será grande y visible. Si es más gordo, o pones cintas para afilar, quedará mucho más delgado. Puede que incluso necesites lupa para verlo. Otra opción es que hagas presión en la hoja y esta flecte, por lo que aumenta la superficie contra la piedra.
Llangosto escribióLa verdad es que yo no lo he hecho así, he ido a lo directo. He hecho movimientos lineales alternativos con el extremo de la hoja sobre la piedra de diamante o sobre la lija (así se rompe muchísimo y hay que cambiarla muchas veces) teniendo la navaja vertical.
Miedo. Peligro. Eso de quitar mellas como si cortaras pan debe de ser pecado capital. No he oido a nadie que recomiende esto para quitar mellas.
Llangosto escribió Reconozco que si lo que tienes es una grieta si lo haces como hago yo te expones mucho a que se haga más grande y el sistema de ir comiendo el bisel a base de hacer nuevo bisel es mucho más seguro.
Con una mella es más soportable.
Las grietas si que tienen peligro de verdad. Ahora parece que está bien, ahora estalla la hoja en tus manos. Te lo digo desde la experiencia. Desde entonces tengo bastante más que respeto a las grietas o las mellas con ángulos rectos.
Llangosto escribió Indudablemente en ambos casos lo que tu cuentas me parece mucho más seguro, sin ninguna duda. Pero también pienso que ha de ser más lento. Supongo que hay que valorar segun que navaja se trate si vale la pena jugársela más o menos.
Jugártela con un corte... yo no. La velocidad corta y te hace perder navajas.
Llangosto escribió Como hago yo, tambien hay que vigilar ir bien recto, de no comer de una punta más que de la otra y te vaya a quedar la hoja más alta de un lado que del otro. Pero también cuando haces el bisel partiendo del final de la navaja recto, el bisel queda muy uniforme y te aseguras que el filo está recto. Evidentemente, siempre que lo quieras recto.
Otro punto a favor de ir comiendo poco a poco, bien en modo abanico o bien como si estuviéramos afilando.
Llangosto escribióY vuelvo a comentarte que con mis piedras naturales, hasta que no llego a los 8k no comienzo a cortar algún pelo del brazo. Las piedras que uso son lentas, de las que no se pueden nombrar en este foro, del levante español.
Hablo por mi experiencia. Con la 1000, ya puedo quitar pelo del brazo a ras de piel sin problema. Con la 3000 el pelo al aire lo coge relativamente bien. Eso, sin dar nada de cuero. A partir de aquí, mejora poco a poco. Tras la 16K los pelos saltan disparados. No veo la necesidad de la 30K.
catingón escribióDu, Oskar
Precisamente por eso dije que:
En lo personal prefiero las piedras de carburo de silicio y óxido de aluminio...
En especial las piedras Apex. En su totalidad son de óxido de aluminio, excepto por la serie silap. Con esa clase de piedras se pueden afilar y asentar las navajas de la dureza que sea.
En especial el óxido de aluminio es un abrasivo intermedio, no es tan agresivo y duro como el diamante, ni es tan blando e impredecible como las piedras naturales compuestas de granates y cuarzos.
Siento la confusión Du, en México y resto latinoamérica estamos acostumbrados a involucrarnos con los tipos de aceros y los tipos de piedras. Hay gente en américa que sin tener estudios universitarios te habla y conoce de aceros y su forma de afilarlos, como puedes ver en los foros latinoamericanos.
Quizá pequemos de pragmatismo (en el correcto uso del termino) en los foros. Le demos mucha importancia a la utilidad y evitemos el prejuicio.
Tú dime si vale la pena intercambiar ideas.
Entiendo la parte de interés en el continente americano por el mundo de la herramienta. El concepto de "hágalo usted mismo" (HUM) o "do it yourself" (DIY), está mucho más arraigado que en Europa, donde las ciudades te dotan de servicios, pero te hacen vago y desinteresado en las tareas que realizan otros por tí.
Salu2.
Indesio.
